لو بوريال ترافيل جورنال - بوسطن إلى مونتريال 10 أيام كروز

اليوم 3 - هاليفاكس ، نوفا سكوتيا

لو بوريال لم يكن يصل إلى هاليفاكس إلا بعد الغداء ، لذلك كان لدينا صباح آخر على مهل على متن السفينة. بعد الإفطار ، جلست في المحاضرة الإنجليزية عن الحيتان التي وضعها عالم الطبيعة خوسيه. مثل المؤرخ صوفي ، كان شغفه بموضوعه معديًا ، وقد جعلني متحمسًا لإمكانية رؤية الحيتان في طريق سانت لورانس البحري. بينما كنا نستمع إلى عالم الطبيعة باللغة الإنجليزية ، كانت المجموعة الفرنسية تستمع إلى عرض صوفي عن أكاديا في المسرح.

تناولت الغداء في غرفة الطعام الرئيسية في Le Boreal. لقد كان يومًا إيطاليًا (كان لديهم أطباق مختلفة كل يوم على الغداء) ، وقد أحببت السلطة ولازانيا. الحلوى كانت جيدة جداً - لاذع التوت لذيذ. ليس من المستغرب أن يعرف الفرنسيون كيف يصنعون المعجنات ، أليس كذلك؟ شيء واحد لاحظته حول السفينة هو عدم وجود إعلانات. بالتأكيد يضيف إلى جو يشبه اليخوت!

وصلنا إلى هاليفاكس قبل الساعة 2 مساءً ، وكان علينا جميعًا التخليص الجمركي عن طريق التقاط جوازات سفرنا والتحدث إلى مسؤول ختم جواز سفرنا وإعادته إلى السفينة. استغرق بعض الوقت لأن بعض الأشخاص لم يذهبوا إلى الصالة حتى تم الإعلان عن أسمائهم وأرقام غرفهم ، على الرغم من ثلاثة أو أربعة إعلانات باللغتين الفرنسية والإنجليزية ، بالإضافة إلى طباعتها في النشرة الإخبارية اليومية. كانت الإعلانات مزعجة للغاية لأن السفينة بها عدد قليل جدًا.

ترسو السفن في مكان جميل في هاليفاكس ، وتمنيت لو كان لدي وقت للتجول في منطقة الرصيف. Pier 21 هو ما يعادل جزيرة Ellis في كندا ، ودخل 1.5 مليون مهاجر كندا عبر هذا الميناء من عام 1928 إلى عام 1971. تضم Halifax أكبر ممر متواصل في وسط المدينة ، والذي يمتد لمسافة 4 كم (حوالي 2 ميل) من Pier 21 إلى Purdy's Wharf. تبدو لطيفة للغاية ، مع العديد من المتاجر والبارات والمطاعم. كان كل من Crystal Symphony و Silver Whisper في الميناء ، مما يعني أن حوالي 1500 من ركاب الرحلات البحرية كانوا في هاليفاكس في ذلك اليوم. في بعض الأيام ، تمتلك هاليفاكس أربع سفن كبيرة في الميناء مع أكثر من 10000 مسافر! سعيد كنا هناك في يوم خفيف.

من المعروف لي هاليفاكس أنه الموقع الذي تم فيه نقل جثث ركاب تايتانيك بعد غرقها في أبريل عام 1912. وهناك أيضًا نصب تذكاري بالقرب من Peggy's Cove يتذكر فيه 229 من ركاب وطاقم Swissair الذين لقوا حتفهم عندما تم اكتشاف طائرتهم من نيويورك إلى جنيف وقد اشتعلت النيران في عام 1998. وباعتبارها ميناء أمريكا الشمالية الأقرب إلى أوروبا ، لعبت المدينة أدوارًا مهمة في الحربين العالميتين ، وأتذكر عدد طائرات الولايات المتحدة التي تم تعليقها هناك بعد 11 سبتمبر 2001.

حدث أكبر انفجار غير نووي من صنع الإنسان على الإطلاق في هاليفاكس خلال الحرب العالمية الأولى في 6 ديسمبر 1917. صادفت سفينتان بعضهما البعض في المرفأ الضيق (وهو أيضًا ثاني أعمق مدينة في العالم بجوار سيدني) ، حيث وضع أحدهما لا يمكن إيقافه. وقف العديد من أهالي البلدة على البنوك وهم يشاهدون المشهد ، وأقر آخرون في الموقع من خلال نوافذ مدارسهم أو منازلهم أو أعمالهم. ما لم يعرفه السكان هو أن إحدى السفن كانت حاملة ذخيرة فرنسية غير تحمل علامات SS SS Blanc في طريقها إلى أوروبا. وكان الآخر سفينة إغاثة الحرب ، مع عدم وجود البضائع. بعد وقت قصير من وقوع الحادث ، انفجرت سفينة الذخيرة وقتل 2000 وأصيب 9000 آخرين بجروح خطيرة. تم تدمير جميع المباني التي تبلغ مساحتها 500 فدان المحيطة بالميناء ، وأثار الانفجار تسونامي في الميناء. تم العثور على بقايا السفينة على بعد أميال (تم العثور على جزء من المرساة التي تزن 1000 رطل على بعد 5 أميال). سمع الناس الانفجار على بعد 100 ميل. على الرغم من أنه كان شتاءً ، فقد أرسلت أمريكا على الفور قطارًا مليئًا بعمال الإغاثة ، الذين ظلوا لمدة أسابيع يساعدون في جهود الإغاثة وتوطيد الروابط بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

كان لو بوريال اثنين من الرحلات الشاطئية في هاليفاكس. كان أحدها جولة في مدينة هاليفاكس التي زارت العديد من المواقع التاريخية في المدينة ، إلى جانب الحديقة العامة والمتحف البحري للمحيط الأطلسي. أخذت الجولة الثانية ، التي كانت جولة لمدة نصف يوم إلى كوف بيجي الخلابة.

اليوم 3 - بيجي كوف ، نوفا سكوتيا

استقلنا الحافلة لرحلة شاطئ Le Boreal إلى Peggy's Cove الشهيرة حوالي 2:45. كان لدينا حافلتان في الرحلة ، ووضعوا الضيوف الستة الناطقين باللغة الإنجليزية في إحدى حافلات الأكورديون الكبيرة هذه. جلسنا في الجزء الخلفي من الأكورديون واستمعنا إلى الدليل الإنجليزي بينما كان لدى الفرنسيين مرشد صوتي في المقدمة. وكان دليلنا لين ممرضة متقاعدة من هاليفاكس الذي عمل لمشغلي الرحلات كوظيفة ممتعة. كانت جيدة جدًا وأبقينا مستمتعًا بمعلومات عن المنطقة أثناء مرورنا عبر هاليفاكس وعلى مسافة ساعة بالسيارة من Peggy's Cove.

يبلغ عدد سكان Peggy's Cove أقل من 75 نسمة ولكن يزوره الآلاف كل عام نظرًا لكونها واحدة من أفضل قرى الصيد المعروفة في العالم. تم بناء المدينة على حجر الأساس من الجرانيت ، لذلك لا يوجد بها الكثير من التربة لزراعة أي شيء. إنه مكان ساحر ورائع للمصورين والفنانين. يقع Peggy's Cove عند مصب مارغريت باي. وفقا للأسطورة ، تم إنقاذ امرأة شابة تدعى مارجريت من حطام سفينة ، واستقرت في المنطقة ، وتزوجت من أحد رجال الإنقاذ.

يجلس العديد من زوار Peggy's Cove على المقاعد فقط لمشاهدة البحر أو المنارة. تحتوي القرية على عدد قليل من المعارض الفنية والمتاجر ، ولكن يمكنك رؤية القرية بأكملها في غضون ساعة تقريبًا. بقينا ساعة ونصف. لقد التقطت مجموعة من الصور ، وأكلت مخروط الآيس كريم والزنجبيل اللذيذ ، وتصفحت قليلاً في المتاجر ، حتى أنني اشتري مغناطيس الثلاجة. على الرغم من أننا ظننا أن السماء قد تمطر ، فقد خرجت الشمس مع اقترابنا من Peggy's Cove ، لذلك تركت معطف واق من المطر على متن الحافلة.

تناولت العشاء في بوفيه غير رسمي في مطعم جريل. لقد كانت وجبة جيدة أخرى ، لكنني أعتقد أنني أفضل الانتظار في المطعم الرئيسي. كما هو الحال في معظم الليالي ، تضمن الترفيه المسائي موسيقى البيانو الحية في الصالة الرئيسية والصالة البانورامية. هذا المساء كان لدينا أيضا حفل بيانو في المسرح.

سيكون لو بوريال في لويسبورغ ، نوفا سكوتيا في اليوم التالي.

يوم 4 - لويسبورغ ، نوفا سكوتيا

في صباح اليوم التالي كانت لو بوريال في البحر في طريقها من هاليفاكس إلى لويسبورغ. تبلغ أقصى سرعة للسفينة 15 عقدة ، أي أقل من السفن الأكبر. أحببت ألا أكون مستيقظًا كل صباح ؛ يبدو متحضر جدا.

تناولت وجبة إفطار خفيفة وحضرت حديث صوفي عن صموئيل شامبلين ، الذي كان المستكشف الفرنسي الشهير المسؤول عن جزء كبير من مستوطنة كيبيك. بحيرة شامبلين في ولاية نيويورك يدعى أيضًا باسمه.

كان موضوع الغداء هو المطبخ الكندي ، وكان لدينا أرجل سرطان البحر إلى جانب المأكولات البحرية الأخرى. لسوء الحظ ، كنت في جولة 12:45 مساءً ، لذلك كان يجب أن أتناول الطعام بسرعة. أخذنا مناقصة للشاطئ في Louisbourg ، Nova Scotia ، تليها رحلة قصيرة بالحافلة إلى حصن Louisbourg. عندما وصلنا إلى القلعة ، أعطونا آلات Audiovox وقسمونا إلى مجموعتين - الإنجليزية (حوالي 14 منا ، والتي كانت تقريبا جميع الأميركيين / البريطانيين) والفرنسية (البقية). جميل أن يكون مثل مجموعة سياحية صغيرة.

قام الفرنسيون ببناء القلعة والمدينة على هذا الموقع في عام 1713. تم تدميره جزئيًا عندما استولى البريطانيون على نوفا سكوشيا في أواخر عام 1750 ولكن في أوجها في 1744. تم التخلي عن الموقع وتركه تحت الأنقاض قبل أن يصبح مواطناً كنديًا الحديقة في عام 1928. تم إنجاز معظم أعمال إعادة البناء التي بدأت في عام 1960 ، واليوم تم إعادة بناء حوالي 20 في المئة من البلدة ، مما يجعلها "أكبر مدينة من القرن الثامن عشر أعيد بناؤها في أمريكا الشمالية" ، وفقًا للكتيب. أنقاض بقية المدينة لا تزال هناك ، وعلماء الآثار

اليوم الخامس - جزيرة دي لا مادلين (جزر مجدلين) - جولة الصباح

إذا لم تسمع عن Iles de la Madeleine ، فأنت لست وحدك. يقع هذا الأرخبيل المكون من 12 جزيرة (سبعة فقط مأهولة بالسكان) في وسط خليج سانت لورانس ، على بعد حوالي 60 ميلًا من جزيرة الأمير إدوارد ، و 125 ميلًا من شبه جزيرة جاسب في كيبيك ، وأكثر من 700 ميل من مونتريال. ترتبط ست من هذه الجزر بكثبان رملية طويلة رفيعة وطريق سريع واحد 199. المجموعة بأكملها تشبه إلى حد بعيد خطاف السمك أو قمر الهلال.

على الرغم من كونها في كندا البحرية والمنطقة الزمنية للمحيط الأطلسي ، فإن الجزر جزء من مقاطعة كيبيك. كتب جاك كارتييه أولاً عن الجزر في عام 1534 ، ووضعها صموئيل دي شامبلين على خريطة في عام 1629 تحمل اسم "La Magdeleine". الاسم الحالي ، Iles de la Madeleine ، أطلق عليها اسم عام 1663 تكريما لزوجة صاحب الامتياز في الجزر في عام 1663. لفترة طويلة ، أظهرت العديد من الخرائط الإنجليزية الجزر باعتبارها جزر Magdalen ، ولكن الآن تظهر جميع الخرائط الاسم الفرنسي .

ينحدر العديد من سكان أرخبيل اليوم البالغ عددهم 13000 من الأكاديين الذين تم نفيهم من أكاديا إلى أماكن في جميع أنحاء العالم في عام 1755. وقد فر بعضهم من الترحيل وهربوا إلى هذه الجزر وغيرها. أكثر من 95 في المائة من سكان اليوم هم من الفرنسيين ، و 5 في المائة من الناطقين بالإنجليزية (يطلق عليها الفرنسيون Anglophones) ، ومعظمهم من أصل اسكتلندي. يعيش العديد من الناطقين باللغة الإنجليزية في مجتمعاتهم الصغيرة ويرسلون أطفالهم إلى مدارس اللغة الإنجليزية ، والتي تقع في منطقة مختلفة عن تلك الموجودة في المدارس الفرنسية.

معظم Madelinots تشارك في المهن ذات الصلة البحرية - إما الصيد أو السياحة. في سبعينيات القرن الماضي ، استقبلت الجزيرة حوالي 5000 زائر ، وفي عام 2010 كان هناك أكثر من 50.000 زائر ، معظمهم في شهري يوليو وأغسطس. يأتي السياح والفنانين لمسافة 180 ميلاً (300 كم) من الشواطئ البكر والثقافة والتراث الفريد والسلام والهدوء. معظمهم لا يأتون للسباحة لأن درجة حرارة الماء لا تصل إلا إلى منتصف الستينيات العليا!

يعتبر سكان Iles de la Madeleine أن مناخهم هو مناخ بحري "معتدل" لأن البحار تجعل الطقس في فصل الشتاء أكثر دفئًا من البر الرئيسي في كيبيك. لا يحصلون على الكثير من الثلج ، لكنهم يحصلون على الكثير من الرياح على مدار السنة ، مما يجعل القيادة تحديا حقيقيا في فصل الشتاء لأن الثلوج (وحتى في بعض الأحيان الأمواج) يمكن أن تهب على الطرقات. هذه الرياح المستمرة تهب من 17 إلى 40 كم / ساعة (9 إلى 22 عقدة) وأقوى في فصل الشتاء. يتدفق راكبو الأمواج والطائرات الورقية والطيران المظلي إلى الجزر بحثًا عن الرياح. هناك المئات من الأنشطة الصيفية ، بما في ذلك مسابقة بناء "القلعة الرملية" الكبرى في أغسطس. المنطقة هي حلم المصور ، birder's ، والمتنزه.

الوصول إلى الأرخبيل ليس بالأمر السهل. يزور عدد قليل فقط من سفن الرحلات البحرية كل عام ، لكن الحكومة تحاول جذب المزيد. يصل معظم الزوار (حوالي 80 بالمائة) عبر العبارة التي تستغرق 5 ساعات من جزيرة الأمير إدوارد. يصل الآخرون بالطائرة من مونتريال (بدون توقف في الصيف ؛ 2 تتوقف بقية العام). تكون تكلفة كل من الهواء والعبّارة مرتفعة ، لكن مجرد معرفة أنه يمكنك الفرار أحيانًا يجعل الحياة أكثر احتمالًا للعديد من Madelinots.

مناجم الملح هي ثالث أكبر رب عمل. تقع الجزر على سبع قباب ملح كبيرة ، وقد تم استخراج واحدة من الأقرب إلى السطح لملح الطريق لعدة سنوات. اعتقدت أنه من المثير للاهتمام أنهم عثروا على قباب الملح عند التنقيب عن النفط.

وجد بعض البحارة طريقهم إلى الجزر بالصدفة. تم تسجيل أكثر من 400 حطام سفينة ، معظمها اجتاحت العواصف الشاطئ. البحارة الذين نجوا جعلوا الجزر في بعض الأحيان وطنهم.

تختلف الثقافة الفرنسية للجزر عن إما كيبيك أو فرنسا ، وهو أمر ليس مفاجئًا نظرًا لعزلتها (حتى ظهور أساليب الاتصال الحديثة). واللغة أكثر الفرنسية أكادية ، والتي جاءت من "الفرنسية القديمة" في العصور الوسطى وعصر النهضة. تختلف اللهجة من جزيرة إلى أخرى ، حيث تم عزل كل جزيرة على حدة حتى وصلها الطريق في الخمسينيات. على سبيل المثال ، بدلاً من طرح "Rs" مثل معظم المتحدثين بالفرنسية ، جعلتهم جزيرة صامتة تمامًا. وفقًا للأسطورة المحلية ، يعود سبب هذا التغيير إلى الأكاديين. حاول البريطانيون باستمرار حث الأكاديين على الوفاء بولائهم لملك إنجلترا. (الملك هو "روي" باللغة الفرنسية). لتجنب قول هذه الكلمة ، قاموا فقط بإسقاط "R" من كل نطق. قصة جيدة ، أليس كذلك؟

سمك Madelinots لصيد الكركند والاسقلوب وسرطان البحر والسمك والمحار. جراد البحر هو أهم المحاصيل. يبدأ موسم سرطان البحر الحالي في الأسبوع الأول من شهر مايو ويستمر حوالي تسعة أسابيع حتى الأسبوع الأول من شهر يوليو. يبدأ صيد جراد البحر في الساعة 5 صباحًا في يوم الافتتاح ، وهو سباق إلى أماكن جراد البحر المفضلة. بسبب الصيد الجائر للعديد من الأنواع في الماضي ، يعمل الصيادون الآن بشكل تعاوني مع خبراء اللعبة والأسماك في المنطقة للتحكم في أعداد الكركند والأسماك الأخرى التي يتم تناولها. هناك 325 صياد سمك جراد البحر في الجزر ، ولكل منهم إخماد أقل من 300 مصيدة في اليوم. (ابتداءً من عام 2004 عندما يمكنهم استخدام 300 مصيدة ، وافق الصيادون على تقليص ثلاثة مصائد كل عام لمدة 10 سنوات للمساعدة في الحفاظ على السكان ، لذلك في عام 2011 لم يتمكنوا من إخماد 282. سيتم إعادة تقييمهم عندما يحصل في عام 2014 .) على الرغم من أنه لا يمكن إخماد كل مصيدة مرة واحدة يوميًا ، فقد يكون هناك أكثر من عشرة من الكركند في المصيدة عندما يتم سحبها لأعلى. لا يمكنهم الحفاظ على أي جراد البحر الذي يبلغ طول جسمه أقل من 3.25 بوصة. حصل الصيادون على 4.78 دولار لكل رطل من جراد البحر في عام 2011 ، ولكن 3.72 دولار فقط للرطل في العام السابق. مثل العديد من "المزارعين" الذين يعتمدون بشكل كبير على محصول واحد في المقام الأول (مثل مزارعي التبغ في الجنوب) ، فإنهم يحققون معظم دخلهم خلال هذه الأسابيع القصيرة كل عام. كان لدينا سائق حافلة سياحية في المقام الأول صياد جراد البحر لكنه يعمل في وظائف غريبة أخرى بقية العام.

وصل Le Boreal إلى رصيف العبارة في Cap-aux-Meules (رأس Grindstone) في حوالي الساعة 7:30 صباحًا. كان اليوم مثاليًا - مشمس وحوالي 65-70. كانت الرياح خفيفة كما كانت في أي وقت ، على الرغم من أن الأعلام كانت تنفجر مباشرة. القرية الصغيرة (حوالي 1500 نسمة) لها نفس اسم الجزيرة. يأتي الاسم من الصخور الصغيرة / الحجر الرملي في التل المطل على الميناء. لقد اشتركت في جولة الصباح وبعد الظهر حيث اعتقدت أنه من غير المحتمل أن أحصل على فرصة للعودة. غادرت الجولة الصباحية الساعة 8:30 صباحًا ، وسرني أن أرى أن الناطقين باللغة الإنجليزية كان لديهم حافلة صغيرة خاصة بنا! انطلق ثلاثة عشر منا ، بالإضافة إلى ستيفان السائق ودليل استثنائي يدعى سوزان ، للقيام بجولة في جزيرتين - إيل دو هافر أوبيرت وإيل دو هافر أوكس ميزون.

سوزان هي في الأصل من وينيبيغ والتقت بزوجها منذ أكثر من 25 عامًا في معسكر ثنائي اللغة. لم تتحدث الفرنسية ولا يتحدث الإنجليزية. غازلوا مع بعضهم البعض ووجدوا وسيلة للتواصل. مثل العديد من الشباب ، كان قد غادر الجزر في سن 16 لتعزيز تعليمه في أماكن أخرى في كندا. (يمكن للطلاب الآن كسب الاعتمادات الكلية في الجزر). لم يخطط للعودة. لقد تزوجوا وعاشوا في اليابان وأماكن أخرى حول العالم ، وعادوا إلى الجزر قبل 17 عامًا لجعلوا منازلهم هناك.وهي تدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL) بدوام جزئي ، وكان صحافيًا أصبح الآن العمدة. قالت أن الكثير من الشباب مثل زوجها. يغادرون ، ولكن العودة لتربية الأسرة.

غادرنا Cap-aux-Meules وتوجهنا جنوب غربًا نحو جزيرة Havre Aubert. يتبع الكثير من الطريق الكثبان الرملية الضيقة جدًا ، والتي تغطيها عشب البحر. لقد اعتادوا منذ سنوات السماح بالتخييم والمشي لمسافات طويلة على الكثبان الرملية ، ولكن أصبح الآن خاضعًا لرقابة صارمة لمحاولة حمايتهم. أضافت أطقم الطرق الصخور الكبيرة إلى الخط الساحلي على طول الطريق للمساعدة في إبطاء التآكل. يعد Havre Aubert هو الطرف الجنوبي للأرخبيل وهو الأكثر غاباتًا (لا يزال لديه عدد قليل جدًا من الأشجار ، حيث تم قطع معظم الغابات منذ سنوات لبناء المنازل والحطب ولم يتم إعادة زرعها أبدًا). موسم النمو القصير يحافظ على عدد قليل من الأشجار.

توقفنا أولاً في Site d'Autrefois ، منزل كلود بورجوا ، الذي كان في السابق قبطان سفينة صيد جراد البحر. في عام 1990 ، غرق قاربه أثناء العاصفة. نجا لكنه أصيب جسديا وعقليا. تقاعد من الصيد بعد أربع سنوات وبدأ بناء قرية تاريخية صغيرة مثل قرية جده على أرضه ، في المقام الأول للعلاج. افتتح الموقع في عام 1998 ، وهو شخصية رائعة. استمتعنا جميعًا بسماع قصصه عن الحياة كصياد جراد البحر والغناء مع قيثاره. رؤية 24 "× 32" (الحجم المنظم) مصيدة جراد البحر عن قرب وتعلم كيف يصنع الصيادون هذه الفخاخ (التي تستمر حوالي 5-7 سنوات) كانت رائعة. كان أكبر جراد البحر حتى تم اصطياده 42 جنيهًا في خليج فوندي ، وكان أكبر جراد البحر في جزيرة إيل مادلين 26 جنيهًا ، وقدرها بحوالي 45 إلى 50 عامًا. كان أكبر حجم لكلود 10 جنيهات ، ولكن حتى هذا الحجم كبير جدًا بحيث لا يمكن تناوله (قاسي). معظم الكركند التي يتم صيدها يبلغ عمرها حوالي 7 سنوات.

بعد الاستماع إلى كلود ، تجولنا في قريته المعاد إنشاؤها ، وننظر إلى المباني التقليدية المليئة بالأثاث العتيق والمعدات الزراعية. زيارة مؤثرة للغاية لأن القرية بدت وكأنها أعيد إنشاؤها بحب شديد وكان كلود متحمسًا جدًا لحياته.

غادرنا كلودز بعد حوالي ساعة وشقنا طريقنا إلى موقع La Grave التاريخي ، في الطرف البعيد من الجزيرة بالقرب من قرية Havre-Aubert الرئيسية. كان هذا الموقع هو أول مستوطنة في جميع الجزر ويقع على رأس صغير ، وهو ضيق جدًا بحيث تكون جميع المباني واجهة بحرية على أحد جانبي الطريق أو على الجانب الآخر. المباني ملونة بألوان زاهية ، وقد اعتقدنا جميعًا أنها مكان ساحر. لسوء الحظ ، تم إغلاق متحف Musee de la Mer (المتحف البحري) في "نهاية الطريق" للتجديد ، وقد لا يفتح لمدة عام آخر أو نحو ذلك. تسير الأمور ببطء في هذه الجزر ، تمامًا كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم مثل منطقة البحر الكاريبي.

كان لدينا وقت الفراغ لزيارة المحلات التجارية والقيام بشاطئ صغير. يأتي العديد من الفنانين (وغيرهم) في هذه الجزر الانتقائية من جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، جاء فنان ياباني إلى هنا ومكث ، كما فعل فنان الباتيك الحريري الجاوي ، عالم المحيطات البرازيلي ، ودليلنا. أحد المحلات التجارية ، Artisans du Sable ، هو جزء من شبكة Economusee ، حيث يمكن للزوار مشاهدة الفنانين في العمل في بيئة بوتيك. كان أحد التخصصات في هذه الورشة فنًا مصنوعًا من خليط "سري" من الرمل معًا نوعًا من مادة الراتنج. تبدو القطع الرائعة وكأنها ستنهار على الفور ، لكنها ثقيلة جدًا وتشبه الصخور.

مغادرة هافر أوبيرت ، سافرنا باتجاه السفينة متوقفين عند أحد مداخن الأسماك في جزيرة هافر أوكس ميزون. يعيش مرشدنا وعائلتها في هذه الجزيرة التي تقع بين Havre-Aubert وجزيرة Cap aux Meules الرئيسية. أخبرتنا سوزان أن الوحدات العائلية مهمة جدًا هنا ، ويعرف الرجال أنفسهم باستخدام اسمهم الأول متبوعًا باسم أول والدهم. على سبيل المثال ، زوجها هو جويل وأبيه إقليدس. لذلك ، يذهب زوجها بواسطة جويل أوكس إقليدس (aux "من"). في دفتر الهاتف ، يتم سرد اسمه كـ Joel E. ، على الرغم من أن E. ليس اسمه الأوسط الأولي. في بعض الأحيان تستمر الأسماء ، مثل Joel aux Euclid aux ، اسم الجد ، إلخ.

كانت مداخن الأسماك مملوكة لأخوين. اعتادت الرنجة المدخنة أن تكون مصدر إيرادات رئيسي للجزيرة ، لكن سمك الرنجة كان مفرط الصيد ، لذلك أصبح الأخوان الآن يبيعان إلى السوق المحلي. لديهم حتى "استيراد" الرنجة من نيو برونزويك للحصول على ما يكفي. قمنا بجولة في أحد المنازل التي لم تعد مستخدمة ، ورؤية الصور القديمة وقراءة كيفية إعداد الأسماك. انتقلنا إلى مدخن الأسماك ، حيث فتح أحد الأخوة لفترة وجيزة الباب أمامنا لنرى من الخارج ، لكننا لم نذهب إلى المبنى الدخاني حيث يستخدمون خشب القيقب ونشارة الخشب في التدخين. تنقع الأسماك في محلول ملحي مالح لمدة 2-3 أيام ، تليها 2-3 أشهر من 24 ساعة في اليوم في الدخان. المنتج النهائي يشبه لحوم البقر متشنج أصعب فقط.

أخيرًا ، شاهدنا مقطع فيديو قصيرًا للعاملين الذين يقومون بالخطوات المختلفة ، وتذوقوا نوعي الرنجة المدخنة (الجافة وصلصة الزيتية) وكان لديهم فرصة لشراء بعض. أحضرت بعضًا من سمك الرنجة في صلصة الزيت في المنزل ، وكنت سعيدًا جدًا بأن الجرة الزجاجية قامت برحلة المنزل إلى أمتعتي التي تم فحصها دون كسر!

كانت محطتنا الأخيرة في جولة الصباح في كنيسة القديس بطرس الكاثوليكية (سان بيير دي لا فيرنير) في كاب أوكس موليس. هذه هي ثاني أكبر كنيسة خشبية في أمريكا الشمالية. (أكبرها في نوفا سكوتيا). شُيِّدت الكنيسة لأول مرة من الخشب المخزن في قبضة قارب متجه إلى أوروبا من أمريكا الشمالية. غرقت بالقرب من الجزيرة ، ونقل البضائع إلى سفينة أخرى. غرقت تلك السفينة أيضا ليس بعد فترة طويلة من مغادرة الجزر. قرر مالكو الشحنة نقلها إلى الكنيسة. بعد وقت قصير من الانتهاء من إطار الكنيسة ، هبت عاصفة ضخمة على الأرض. انهم "المباركة" الخشب والموقع قبل البدء من جديد! تم افتتاح الكنيسة في عام 1876 وتوسيعها في عام 1900. تم تصنيفها كنصب تاريخي كندي في عام 1992 وما زالت كنيسة نشطة.

كان داخل الكنيسة جميلًا ، لكن المقبرة كانت ساحرة ، مع الكثير من شواهد القبور القديمة المثيرة للإعجاب وإطلالة رائعة على البحر. عدنا إلى السفينة في حوالي الساعة 1:15 ، مع وقت كافٍ للحصول على لقمة سريعة قبل جولة ما بعد الظهيرة في بعض المزيد من Iles de la Madeleine في 2:15.

يوم 5 - إيل دو لا مادلين ، كيبيك - جولة بعد الظهر

مرشدنا سوزان وسائق ستيفان أيضا جولة الإنجليزية بعد ظهر اليوم في إيل دو لا مادلين. كان لدينا 14 هذه المرة ، مع حوالي نصفنا من جولة الصباح. كان من الجيد جدًا أن يكون لدينا مجموعة سياحية صغيرة ، واحدة من مزايا التواجد في الأقلية الناطقة بالإنجليزية في Le Boreal. في حين ركزت الجولة الصباحية على تاريخ وثقافة الأرخبيل ، كانت الجولة المسائية تدور حول الجمال الطبيعي والتراث الجيولوجي. يعود تاريخ هذه الجزر منذ أكثر من 70،000 عام وتتكون بشكل رئيسي من الكثبان الرملية الطويلة الناتجة عن التآكل المستمر لمنحدرات الحجر الرملي الأحمر الرائع. سافرنا لمدة ساعة تقريبًا إلى أقصى نقطة في الشمال الشرقي من الجزر في إيل دو لا غراندي إنتري ، مما يعني أن أولئك منا في كلا الجولتين قد سافروا طوال كامل الأرخبيل القابل للقيادة. سافرنا عبر جزيرة إيل دو غروس الإنجليزية أغلبها مروراً بمنجم الملح ووقفنا في غراند إنتري في الجزيرة التي تحمل نفس الاسم. Grand Entree هي "عاصمة جراد البحر في كيبيك" ، حيث يعيش هناك 125 صيادًا من جراد البحر (من أصل 325 في الجزيرة). كان لدينا حوالي 30 دقيقة لننظر حولنا في القوارب ، والشاطئ ، ومحلات البوتيك الصغيرة.

ترك غراندي إنتري ، توقفنا في أحد المنحدرات الطويلة المطلة على شاطئ جميل في الجزيرة. كانت بالقرب من بلدة هاري القديمة ، التي كانت موقعًا لصيد الفظ في القرنين السابع عشر والثامن عشر. جلبت هذه الصيدات الباسك الأولى إلى الجزر. كانت الفظ الضخمة تتراكم على الضفاف الصخرية وتستخدم أنيابها العملاقة لتسلق الصخور. تم ذبح الفظ بسبب زيتها ولحومها ، وبحلول عام 1799 تم تدمير القطيع بأكمله. لا توجد الفظ في الجزر اليوم. لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كانت جميع أنظمة صيد جراد البحر الصارمة موجودة بسبب ما حدث مع حيوانات الفظ.

أعادنا الحافلة على طول الطريق 199 إلى شاطئ ساوث ديون في جزيرة هافر أوكس ميزون. كان من السهل الوصول إلى هذا الشاطئ الرملي واصطف مع منحدرات الحجر الجيري الأحمر الرائعة. كان لدى العديد من المنحدرات كهوف منحوتة فيها ، ويمكنك المشي حوالي 20 قدمًا أو أكثر. كان شوفان البحر الذي يكتنف الكثبان الرملية مذهلاً ، وكان الشاطئ هادئًا ومثاليًا للمشي. كان من الغريب أن يكون لهذه الكثبان الرملية التي تبدو خضراء بنية من أماكن بعيدة. بعد مغادرتنا هذه المنطقة الشاطئية ، سافرنا على طول طريق الحصى المؤدي إلى منارة مع إطلالة على جزيرة Ile d'Entree القريبة (جزيرة Entry) ، وهي الجزيرة المأهولة الوحيدة غير المتصلة ببقية سلسلة الجزيرة. لديها 100 شخص ، معظمهم من التراث الاسكتلندي والايرلندي.

كانت محطتنا الأخيرة في Belle Anse في Cap-aux-Meules. كما أن المنحدرات الحمراء الرائعة ومناظر رائعة. كانت هذه المنحدرات عرضة للشرائح ، لذلك لم نتمكن من الاقتراب أكثر من اللازم.

عدنا إلى Le Boreal في الساعة 6:30 ، في الوقت المناسب لتنظيف قليلا قبل المشروبات والعشاء. كان لي حساء الريحان الطماطم وسلطة والمعكرونة مع الخضار وصلصة الطماطم الخفيفة. لذيذ. وكان الكمثرى مسلوق للحلوى نهاية مثالية لتناول وجبة ممتازة. كان المطربان وعازفي البيانو على متن الصدارة في مسرح الملهى ، لكنني كنت متعبا للغاية لعدم الحضور. قال آخرون إنهم قاموا بعمل جيد.

سنكون في بيرس ، كيبيك في المرة القادمة ، ولدي جولة بعد الظهر إلى جزيرة بونافنتور ، التي تضم 250،000 رجل.

اليوم 6 - بيرس ، كيبيك

في صباح اليوم التالي استيقظت مبكرا عندما شعرت أن السفينة تهتز قليلاً. خرجت من السرير ، ودخلت الستار ، وكان هناك تشكيل صخري رائع "مثقوب" (شبه منحرف مع وجود ثقب فيه) في بيرس ، كيبيك. (وضوحا في القول) كانت الشمس مشرقة وكنا نضع في الميناء لإسقاط المرساة. كان يوم سقوط رائع آخر في خليج سانت لورانس.

بيرس هي قرية صغيرة في طرف شبه جزيرة جاسب في كيبيك. على الرغم من أن هذه المدينة كانت ذات يوم مجتمعًا لصيد الأسماك ، إلا أنها في المقام الأول مركز سياحي بسبب صخورها الرائعة Perce Rock وجزيرة Bonaventure Island القريبة ، حيث يعيش ما يصل إلى 250،000 طيور.

لم تكن جولتي إلا بعد الغداء ، لذا تناولت وجبة فطور لطيفة وتمكنت من الاسترخاء والاستمتاع بلوريال. كنت أتمنى لو كان لحم الخنزير المقدد أكثر هشاشة (أكثر جيدًا) في الإفطار ، لكني أحببت الطريقة التي طبخوا بها البيض المخفوق حسب الطلب. (أعتقد أنه يجب أن يكونوا قد استخدموا الزبدة.) كان الغداء عبارة عن بوفيه المأكولات البحرية اللذيذ في كلا المطعمين. تم استخدام الكركند الكندي بالماء البارد (Maine) لتزيين طاولة البوفيه. مجرد ندف لتناول العشاء!

بعد أن قمت بجولة طوال اليوم في اليوم السابق ، لم أقوم بجولة الصباح ، ولكن يبدو أن المجموعة الناطقة باللغة الإنجليزية استمتعت بها حقًا. كانت الجولة جولة في معالم بيرس ، ركزت معظمها على عصر الثلاثينيات. ذهبت الجولة إلى قمة الجبل (Cote Surprise) التي تطل على المدينة ، وتوفر مناظر رائعة لـ Perce ، وسفينتنا ، و Perce Rock ، و Bonaventure Island. كما زاروا متجرًا عامًا ، حيث يروي المرشدون الذين يرتدون الزي القديم قصصًا عن تاريخ المتجر ، ويطل Pic de L'Aurore و Mount Joli على مناظر رائعة للمنطقة. جعل الطقس الاستثنائي الجولة أفضل ، وتوقعت أن تكون مثالية لارتفاعنا في جزيرة بونافينتشر.

يوم 6 - جزيرة بونافنتور بالقرب من بيرس ، كيبيك

غادرت زيارتنا لمستعمرة الجانيت في جزيرة بونافنتور السفينة عبر العطاء في الساعة 1:15. كان البحر يتداول حقًا ، وكنت قلقًا قليلاً بالنسبة لأولئك الذين لا يستقرون على أقدامهم. عندما وصلنا إلى الرصيف ، انتقلنا إلى قارب لمشاهدة معالم المدينة لمدة 15 دقيقة إلى جزيرة بونافنتور. لقد قمنا بالتسلق فوق الجزيرة (2.6 كيلو متر ، أو حوالي 1.5 ميل) إلى الجانب الآخر حيث توجد مستعمرة الطيور. وكان الارتفاع على درب مدحرج جيدا ولكن كان في الغالب شاقة لأول 3/4 من المسافة. كان الارتفاع عبر غابة ، لذلك لم تتمكن من رؤية الكثير من الأشجار والشجيرات. كان لديهم بوتي في بورتا ، في منتصف الطريق ، وفي المستعمرة. استغرقنا حوالي 45 دقيقة إلى ساعة للقيام بالرحلة. هذا الارتفاع ليس مناسبًا تمامًا لأولئك الذين لديهم مشاكل في المشي أو تسلق التلال.

كانت المستعمرة مذهلة كما أتذكرها عندما زرت قبل عدة سنوات. كان هناك ما يقرب من 60.000 إلى 65000 رجل على المنحدرات (وفقًا للأدلة) حيث هاجر الكثيرون بالفعل. ومع ذلك ، كان الجرف مليئًا بالطيور ، وقضينا حوالي 20 دقيقة في مشاهدتها من عدة محطات مشاهدة أو خلف سياج. عبرت الجزيرة عدة مسارات ، لكن لم يكن لدينا وقت للقيام بأي استكشاف ، حيث عادت إلى الطريق الذي أتينا إليه.

لقد ارتدنا أسرع قليلاً (غالبًا هبوطًا) ، ووصلنا إلى الرصيف في الساعة 4:30 للرجوع إلى الرصيف ومن ثم عدنا إلى Le Boreal عبر العطاء. لقد مروا بالسندويشات / التفاح / كعكة / المياه المعبأة في زجاجات بالنسبة لنا لتناول الطعام في رحلة العودة (15 دقيقة). لقد عدت على متن السفينة بحلول الساعة 5:15.

بعد تناول مشروب قبل العشاء ، تناولنا عشاءًا ممتازًا مع سرطان البحر ، بالإضافة إلى الحساء والسلطة والخوخ المحمص للحلوى. جميع العشاء كانت جيدة جدا.

كان من المفترض أن يعرض المعرض الراقصين الذين يؤدون العديد من الرقصات الفرنسية (بما في ذلك العلبة). ومع ذلك ، تسببت في البحار المتداول لهم تأجيل العرض حتى مساء اليوم التالي. يناسبني هذا جيدًا منذ أن بدأت رحلة الشاطئ في الصباح الباكر في هافر سانت بيير (على الشاطئ الشمالي لمصب نهر سانت لورانس) في الساعة 7:15 صباحًا!

يوم 7 - هافر سان بيير ، كيبيك وجزر مينغان

في اليوم التالي ، كانت لو بوريال في هافر سان بيير ، كيبيك ، وهي مدينة صغيرة جدًا على الشاطئ الشمالي لنهر سانت لورانس. إنه قريب جدًا من مصب النهر وخليج سانت لورانس ، والذي يرجع تقريبًا شمال مدينة جاسب على طرف شبه الجزيرة على الضفة الجنوبية للنهر. على الرغم من أن القرية صغيرة ، إلا أنها تعد أكبر مدينة ومحافظة لمدينة Minganie RCM (مثل المقاطعة) وموطنًا للعديد من الخدمات الحكومية والبلدية والإقليمية.

أول سكان هافر سانت بيير جاءوا من إيل دو لا مادلين في القرن التاسع عشر. أسست ست عائلات من الصيادين البلدة في عام 1867. في عام 1948 ، غير الكثير من الصيادين مهنتهم إلى التعدين عندما فتحت واحدة من أكبر مناجم الإلمنيت (التيتانيوم) في العالم. يدعي السكان بفخر أن التيتانيوم من Havre-Saint-Pierre قد استخدم لأول مرة في صواريخ ناسا في الستينيات ، وربط المدينة بالقمر قبل أن يرتبط بباقي كندا. لا تزال المدينة مترددة قليلاً في أن تكون جزءًا من كندا. لم نر أي أعلام كندية في المدينة ، فقط تلك الموجودة في كيبيك وأكاديا. حتى علامات الشوارع في المدينة تتميز بالعلم الأكادي. أعتقد أنه يشبه إلى حد كبير أولئك في الجنوب القديم الذين ما زالوا يرفعون علم الكونفدرالية. علي أن أعترف أن هذه الرحلة منحتني تقديراً جديداً لسبب رغبة بعض الكوبيك في أن تكون مستقلة عن كندا والكومنولث ، خاصة بالنظر إلى الطريقة التي تعاملت بها بريطانيا مع أجدادهم الأكاديين.

يتكلم سكان اليوم لهجة فرنسية تشبه الفرنسية أكادية أكثر من الفرنسية الفرنسية كيبيك. يصل حوالي 30،000 زائر كل عام إلى محمية منتزه أرخبيل مينجان القريبة ، وأكثر من 40 جزيرة من الحجر الجيري من مختلف الأحجام و 1000 جزيرة من الجرانيت موزعة على طول 152 كم (70+ ميل) من الشريط الساحلي. تقوم القوارب السياحية من Havre-Saint-Pierre برحلة قصيرة (حوالي 15-30 دقيقة ، اعتمادًا على الجزر) لنقل الزوار إلى الجزر ، وتوفر خدمة المتنزه الكندي أدلة في الموقع توفر جولات. كانت زيارة Mingan السبب الرئيسي للتوقف لدينا في هافر سان بيير.

كان لو بوريال ثلاث جولات - جولة سيرا على الأقدام في المدينة ، أو زيارة واحدة من جزر مينغان ، أو زيارة لاثنين من الجزر. اخترت جولة أطول ، على الرغم من أن الرحلة بدأت في الساعة 7:15.

كان اليوم مشمسًا وهادئًا ، وهو مثالي لركوب القوارب الصغيرة (حوالي 50 منا في 3 مجموعات) إلى أول جزيرة L'ile Niapiskau ، والتي تشتهر بالعديد من الأحجار الجيرية. كانت مجموعتنا الأنجليفونية في السابعة من عمرها فقط ، مما أفسدنا أكثر من الجولات الكبيرة ، وكان لدينا دليل ممتاز. كانت متحمسة للغاية ودراية بجيولوجيا الجزيرة. ذكّرني المترابطون قليلاً بالذين رأيتهم في صخور هوبويل (وتسمى أيضًا صخور الزهرية) لخليج فوندي. ومع ذلك ، كانت بعض متراصة الداخلية في الجزيرة ، مما يدعم تشكيل الجزيرة ترتفع من قاع البحر. فرصة رائعة لالتقاط الصور وشاعر محلي (ميت الآن) أطلق رولاند جومبي العديد من التشكيلات ، وسمها بسبب شكلها. هذه الأسماء عالقة - على سبيل المثال مدام دي نيابيسكاو ، الرئيس نيكسون ، الحوت ، النسر ، إلخ.

مشينا حول الجزيرة لمدة ساعة على الممرات الخشبية. كان مكانًا جميلًا وغريبًا مع كل الصخور الضخمة ، ولكن معظم الممرات كانت عبارة عن ممر خشبي ، مما جعل المشي أسهل. لقد حان وقت زيارة جزيرة أخرى في أرخبيل مينغان - جزيرة المحاجر.

اليوم 7 - هافر سان بيير وكيبيك وجزيرة المحجر

بعد حوالي ساعة في جزيرة Niapiskau ، اتخذنا رحلة قصيرة إلى جزيرتنا الثانية ، L'ile Quarry. (Quarry Island) له هذا الاسم لسببين - إما لصخور الحجر الجيري الصغيرة في جميع أنحاء الجزيرة التي تشبه تلك الموجودة في المحجر أو للكلمة الفرنسية للصيد المكفوف ، وهو ما يشبه ذلك. في الطريق ، يمكن أن نرى جزيرة أنتيكوستي على مسافة ، الجزيرة الكبيرة في وسط مصب نهر سانت لورانس. إنه لأمر مدهش كم هو كبير هذا الخليج! تم شراء أنتيكوستي من قبل رجل ثري في أواخر عام 1800 كمحافظة للصيد ، وقام بتخزينها مع الغزلان ، موس ، وغيرها من حيوانات اللعبة. لسوء الحظ ، لم يقم بتخزين أي من الحيوانات المفترسة ، وهكذا أكل الغزلان جميع النباتات (باستثناء بعض الخضرة). يوجد اليوم أكثر من 250،000 غزال في الجزيرة ، ولديهم موسم صيد واسع لمنعهم من الموت جوعًا.

Ile Quarry أكبر بقليل من جزيرة Ile Niapiskau المجاورة لها وهي موطن لخمسة موائل مميزة. قبل المشي ، كان لدينا وجبة خفيفة لطيفة تتكون من السندويشات والكعك والفواكه والجبن ، جنبًا إلى جنب مع الماء أو القهوة أو العصير. بعد تناول وجبة خفيفة ، قمنا بجولة في الجزيرة لمدة ساعتين تقريبًا مع دليل متحمس آخر كان عالمًا إيكولوجيًا / عالم نباتات. كانت ممتازة ، وبينما كنا نسير عبر المناطق ، قدمت تفسيرا جيدا - وليس الكثير من المعلومات كما يفعل الكثيرون. مشينا عبر الغابة (1) ، (2) المستنقعات أو الفين (3) القاحلة (4) المنحدرات و (5) الشواطئ ، مع ملاحظة الاختلافات في حياة النبات. كان انخفاض المد ، لذلك مشينا على طول الشاطئ بدلاً من السير في بعض الأجزاء. كان لهذه الجزيرة أيضًا أحجار من الحجر الجيري ، بعضها بنمو أخضر على القمم ، مما أدى إلى أن يطلق عليها متجانسات Pot de fleurs (المزهريات). وشاهد أيضًا نباتات جرة آكلة للحشرات في المستنقع والعديد من الأشجار مغطاة بلحية الرجل العجوز كما رأيت في ألاسكا. لا يمكن وجود هذا النبات الذي يشبه إلى حد كبير الطحلب الإسباني إلا عندما يكون الهواء نظيفًا للغاية دون أي تلوث.

في طريق العودة إلى السفينة ، مشينا على طول الخط الساحلي إلى السفينة. رأيت فجأة كلبًا ينفد على الرصيف باتجاه سفينتنا. عندما سألت المرشد الذي أحضر كلبهم ، قالت إن الحيوانات الأليفة غير مسموح بها ، ولكن سرعان ما رأيت "الكلب" ، الذي كان في الواقع ثعلب أحمر. هذه الحيوانات تعيش على الجزر ، وتناول التوت وفئران صغيرة. كان هذا الشخص خائفًا تمامًا من الإنسان وجلس على الرصيف متجهاً للصور. كان فراءه كثيفًا للغاية وبدا بصحة جيدة ، لذلك لا أعتقد أنه كان يتضور جوعًا ، على الرغم من أنني كنت قلقًا جدًا على داء الكلب ، بالنظر إلى سلوكه الغريب. كانت هذه الرؤية نهاية رائعة لصباحنا الرائع.

ركبنا القوارب حوالي الساعة 11:45 وعادنا في السفينة بحلول الساعة 12:15. لم يكن من الضروري أن نعود على متن الطائرة ، لذا تجولنا في البلدة الصغيرة التي استغرقت كل 20 دقيقة.

كان الغداء بوفيه البحر الأبيض المتوسط-جيد جداً. أبحرنا في الساعة 2 بعد الظهر ، تاركين خليج سانت لورنس ونتجه لأعلى في النهر. لقد أبحرنا طوال فترة ما بعد الظهيرة ، واستخدمت الوقت للتجول في بعض الصور. معظم الوقت ، كان ضفة النهر بعيدًا جدًا عن الرؤية ؛ كان مثل المحيط. حتى أخذت غفوة قصيرة وغاب عن الحديث باللغة الإنجليزية زعيم الحملة على الأختام.

وكان العشاء وجبة ممتازة أخرى. كان لدينا حساء الخضار المهروس أو اللحم البقري ، تليها carpaccio لحم البقر ، سلطة سيزر ، أو أكلة جراد البحر في الحد من بلح البحر كمقبلات. مع سمك القد ، لحم الخنزير المتن في صلصة البيرة ، أو الكسكس نباتي كالطبق الرئيسي. كان عنايدي (الحساء كان جيدًا ؛ ربما يكون الطقس باردًا) ، كارباكسيو (أحد المقبلات المفضلة) ولحم الخنزير. كان لي الآيس كريم "بعد 8" النعناع للحلوى ، كما فعلت معظم طاولتنا.

كان المسرح يعرض فيلم "القدرة على التحمل" (بالإنجليزية مع ترجمة باللغة الفرنسية) عن المستكشف الإنجليزي شاكلتون وطاقمه الذي كان عالقًا في القارة القطبية الجنوبية ، وكان هناك عازف البيانو في الصالة. ثم حان الوقت للنوم.

كنا نبحر في صباح اليوم التالي ، حيث وصلنا إلى تادوساك حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر. ذهب الحوت يراقب في فترة ما بعد الظهر.

اليوم 8 - تادوساك ، كيبيك

في صباح اليوم التالي على Le Boreal استيقظت على بنك ضباب كثيف. لم تتمكن حتى من رؤية الماء من مقصورة الطابق الخامس. لحسن الحظ ، رفع الضباب ، وانتهى بنا المطاف بيوم رائع - هادئ ، مشمس ، دافئ. بينما كنا نبحر ، حضرت محاضرة صوفي عن جاك كارتييه. لقد تعلمت الكثير عن تسوية كيبيك في هذه الرحلة.

زوجان من الوجبات السريعة حول تاريخ كيبيك - شرف الفرنسي كارتييه كمستكشف وشامبلين كمستعمر. كان كارتييه يبحث باستمرار عن الطريق إلى الصين ، وهي أرض يمكن أن يطالب بها ملك فرنسا ، أو الذهب والأحجار الكريمة. في رحلته الأخيرة إلى فرنسا الجديدة (1541-1543) ، حصل على واحد من الهنود الحمر (مصطلح جديد التقطته من الفرنسيين) ليريه حيث كان لديهم الذهب والماس. أخذ بحماس بعض العودة إلى فرنسا ، فقط لتجد أنه قد التقط الذهب أحمق والكوارتز. حتى اليوم في فرنسا لديهم قول بأن شيئًا مزعجًا مزعجًا "مزيف مثل الماس الكندي". كانت شامبلين مهتمة باستعمار العالم الجديد وفي عقد صفقات تجارية مع الهنود الحمر. وجهة نظر مثيرة للاهتمام على اثنين من الرواد.

وصل Le Boreal إلى Tadoussac ، الذي يقع عند النقطة التي ينضم إليها مضيق Saguenay مع الشاطئ الشمالي لنهر St. Lawrence. كانت لنا أول سفينة سياحية تزور تادوساك هذا العام. كان لدينا عدد كبير من الترحيب المتطوعين - أفكر في ربع سكان البلدة الصغيرة البالغ عددهم 850. السياحة ملك في تادوساك. تحصل هذه المدينة الصغيرة على 400000 زائر سنويًا! إنه مكان جميل ويحتوي على فندق 4 نجوم رائع (فندق Tadoussac) ، الذي رأيته فقط من الخارج. ذهب بعض الناس لتناول العشاء منذ أن كنا في المدينة حتى الساعة 11 مساء ، وقال أنها كانت رائعة. تم سرد المدينة في أجمل الخلجان في العالم والقرى الأكثر جمالا في كيبيك. يقع Tadoussac على بعد ساعتين ونصف بالسيارة من مدينة كيبيك وحوالي 6 ساعات من مونتريال. هناك طريق سريع واحد فقط ، وعليك أن تأخذ عبارة عبر المضيق البحري للوصول إلى البلدة ثم تتجه شمالًا إلى أعلى الساحل حتى Havre-Saint-Pierre وتوجه شمالًا.

معظم زوار تادوساك فرنسيون (أو كيبيك) ، مع أقل من 20 في المئة من الأميركيين. إنه مكان جيد لأولئك الذين يحبون الطبيعة أو التاريخ أو الثقافات المختلفة. تحظى مراقبة الطيور بشعبية خاصة عندما تهاجر الطيور (سبتمبر وأوائل الربيع). يبدو أن مشاهدة الحيتان هو النشاط رقم واحد للسياح ، ولا عجب لأن هناك 13 نوعًا من الحيتان التي تعيش في سانت لورانس ، وكثير منها في المنطقة المحيطة بمضيق ساغويناي. هناك أيضًا مشاهدة الدب في "Domaines des Ancetres" ، وهو نزل ودار أيتام للحيوانات ومركز لمراقبة الدب الأسود.

كان لو بوريال ثلاث جولات بعد الظهر - المشي حول المدينة سيرا على الأقدام مع دليل ، ومشاهدة الدب ، أو مشاهدة الحيتان. اخترت مشاهدة الحيتان ، التي غادرت بعد الغداء مباشرة ، وكان اختيارًا ممتازًا. تم قضاء معظم الوقت في التجول في المدينة في حدائق جريف ، التي كانت تتميز بالنباتات المحلية ؛ مركز Chauvin التجاري ، وهو أول مركز تجاري لتجارة الفراء في كندا عام 1599 ؛ توقف في فندق تادوساك لتناول الشاي ؛ مع الانتهاء من زيارة إلى أقدم كنيسة خشبية في أمريكا الشمالية اسمه مصلى تادوساك أو مصلى الهنود. قام مراقبو الدب بجولة في دار أيتام الدب وقضوا وقتًا في مشاهدة دب واحد كان بعيدًا جدًا.

غادرنا السفينة وذهبنا إلى مركز GREMM للتفسير ، وهو مركز أبحاث / تعليم الحوت. بقينا هناك حوالي 45 دقيقة قبل ارتداء "بدلة العائمة الشخصية" ، التي كانت وزرة مقاومة للماء (مثل تلك التزلج) وسترة. وفقًا لسائق Zodiac الخاص بنا ، يمكنك فقط العيش في مياه St. Lawrence حوالي عشر دقائق بدون بدلة ؛ الدعوى يمتد حياتك خمس دقائق إضافية!

كان الجو حارًا جدًا عندما ارتدنا أدواتنا ، ولكن عندما وصلنا إلى القاربين (حوالي 25 في كل منهما ، لذلك كنا مختلطين باللغة الإنجليزية بخمسة متحدثين باللغة الفرنسية) وبدأنا في الركوب ، كنت سعيدًا لأنني وضعت طبقاتي على ، جنبا إلى جنب مع قفازات بلدي وغطاء الجير الأخضر / الأسود رائعتين. كان النهر هادئًا تقريبًا ، مما جعل الركوب أكثر إمتاعًا وكان مشاهدة الحيتان أسهل. رأينا في البداية بعض المنك يتغذى في النهر ، ولكن بعد ذلك تلقى الدليل دعوة بأن مجموعة من الحيتان الزعنفة ، ثاني أكبر الأنواع في العالم ((الحيتان الزرقاء فقط أكبر) شوهدت على بعد حوالي 30 دقيقة. لذا ، أقلعنا عنهم. لقد استمتعوا بنا لمدة ساعة. لا تنتهك هذه الحيتان أو تتغذى على شكل فقاعات مثل الحدباء ، لكنها "تهب" على ارتفاع يصل إلى 12 قدمًا. يمكننا أن نرى زعانف الظهر بشكل واضح عدة مرات وقدرنا حوالي 4-6 مختلفة منها.

بعد فترة من الوقت ، بحثنا عن belugas ، التي تبقى على مدار السنة في المنطقة. (معظم الحيتان الأخرى الصيف فقط هنا). لسوء الحظ ، لم نر أي ، لكننا ألقينا نظرة جيدة على المزيد من المنك والعديد من الأختام الرمادية التي استمرت في الظهور.

كان لدينا متعة ثلاث ساعات ، على الرغم من أننا كنا مكتظة في قارب مشاهدة الحيتان. سمح لنا السائق بالوقوف عند إيقافه أو التحرك ببطء في النهر. في نهاية مغامرتنا ، استقلنا مضيق Saguenay ، حيث تساوي منحدرات الجرانيت الصخرية عمق المياه - وكلاهما على بعد حوالي 900 قدم. بدا المضيق مثل تلك التي رأيتها في ألاسكا والنرويج - المنحدرات شديدة الانحدار من الجرانيت والمياه العميقة الصافية والكثير من الخضرة.

كان الظلام مظلمًا عندما عدنا إلى السفينة ، وتناولنا عشاءً لطيفًا. كان لي حساء الزنجبيل الصينية ، صلصة الجريب فروت / الخس سلطة الحمضيات ، الهلبوت ، وآيس كريم الفراولة / الفانيليا. وكان بعض الناس escargot ، فاتح الشهية الفرنسية التقليدية. كان علينا أن نضحك قليلاً أن القائمة تهجئة "القواقع". لماذا فقط لا ندعو لهم escargot؟ كان عشاء لطيف آخر ، على الرغم من الخطأ الإملائي. كان العرض جيدًا - "Oh La La Paris" ، المليء بالموسيقى الفرنسية والرقص. كانت النهاية (بالطبع) علبة ممتلئة. هذا الفريق الترفيهي لطيف للغاية ومتحمس للغاية.

كنت في السرير في تمام الساعة 11:30 صباحًا - لم يكن جيدًا لأنني كنت أقوم بجولة مشي 7:30 صباحًا في اليوم التالي في ساجويناي. السفينة تبحر في مضيق ساغويناي خلال الليل ، ووصلنا حوالي الساعة 6:30 صباحًا.

يوم 9 - ساجويني ، كيبيك

كنت مستيقظًا في حوالي الساعة 6 صباحًا ، تمامًا كما وصل لو بوريال إلى ساغويناي ، كيبيك ، في الطريق المؤدي إلى المضيق من نهر سانت لورانس. كان يومًا آخر مشمسًا مثاليًا في شهر سبتمبر - في الخمسينيات العالية في الصباح ، حتى السبعينيات من بعد الظهر. كان عندي جولتان مقررتان. الأول كان ارتفاعًا في متنزه ساجويناي الوطني في الصباح ، والثاني كان المعرض الثقافي "لا فابوليوز" في فترة ما بعد الظهر.

بعد الإفطار المعتاد من الفاكهة واللبن والبيض المخفوق ، غادرت السفينة إلى الحافلة. لم أصدق كل الشخصيات في حفل الترحيب على الرصيف. اعتقدت أن حفل تادوساك كان ممتعاً ، لكن هذا كان مذهلاً. كان العشرات من المواطنين الذين يرتدون الأزياء من ساجويناي "القديم" و "La Fabuleuse" التاريخي والثقافي يستمتعون بالضيوف أثناء مغادرتهم السفينة. على الرغم من أنني قمت بتنظيف أسناني فقط ، إلا أنني لم أستطع مقاومة شراب القيقب المدلفن على الجليد لجعله صعبًا أو فطيرة العنبية الساخنة. لقد رأيت أيضًا سجلًا باستخدام حطاب وقد صنعت صورتي. أنا أحب ذلك عندما يحب سكان المدينة الضيوف سفينة سياحية (وليس فقط أموالهم).

استقلت الحافلة في الساعة 7:45 لأجد أنني كنت الشخص الوحيد الناطق باللغة الإنجليزية في جولة المشي لمسافات طويلة ، مع حوالي 15 فرنسيًا. لذا ، كان لديّ دليلي الخاص ، كلود ، الذي كان من مواليد ساغويناي ، على دراية بالمنطقة ، وتحدث الإنجليزية جيدًا. جلسنا في المقعدين الخلفيين عبر الممرات من بعضنا البعض على متن حافلة مدرسية تستخدم لجولة المشي لمسافات طويلة حتى يتسنى له التحدث معي بينما كان دليل الناطقين باللغة الفرنسية يخاطب بقية الحافلة.

تجاذبنا أطراف الحديث ونحن استقلنا 45 دقيقة إلى خليج الخلود في متنزه ساجويناي الوطني. سافرت سفينتنا عبر أجزاء من الحديقة ليلة الجمعة في الطريق من تادوساك إلى ساجويناي. لقد تعلمت أن Saguenay هي الجزء الوحيد من كيبيك بعلمها الرسمي وحقائق أخرى مثيرة للاهتمام حول المدينة والمنطقة. مررنا بمجموعات من الألوان الخريفية الرائعة من الأصفر والبرتقالي والأحمر ، ولكن معظم الغابات كانت لا تزال خضراء أو مجرد تغيير الألوان. يجب أن يكون الأول من أكتوبر مثاليًا ، على الرغم من أنني متأكد من أن التوقيت يختلف إلى حد ما كل عام.

وصلنا إلى Eternity Bay بحلول الساعة 8:30 وتسلقنا طريق "Sentier de la Statue" على بعد حوالي 3.2 كم (حوالي 1.5 ميل ذهابًا وإيابًا) على طول (وإلى حدٍ كبير صعودًا) إلى Halte Bellevue ، مما يوفر رؤية رائعة للخليج والصخور المحيطة المضيق البحري. ارتفع ارتفاع حوالي 500 قدم ، لذلك كان الكثير مضنية بالنسبة لي. إذا كنا قد واصلنا ميلًا آخر على الممر ، لكنا وصلنا إلى تمثال العذراء مريم ، التي تقع على قمة الجبل. تم بناء هذا التمثال في أواخر القرن التاسع عشر على يد رجل سقطت عربة حصانه عبر جليد النهر. لقد وعد السيدة العذراء بأنها إذا أنقذه ، فسوف يبني لها نصبًا عظيمًا. لقد عاش ، لكن حصانه مات (من الواضح أن الحصان لم يصلي بشدة). لذلك ، على الرغم من أنه لم يكن لديه سوى 200 دولار ، فقد تمكن من جمع أموال إضافية كافية لإقامة هذا التمثال الضخم de NotreDame-du-Saguenay.

حوالي نصف مجموعتنا لم يرغبوا في سماع تفسير الدليل المحلي ، لذا فقد قاموا بالتنزه بدون توقف. بقي الستة الآخرون معنا مع حارس الحديقة المحلي ، الذي توقف من حين لآخر وقدم لنا معلومات عن الجيولوجيا أو النباتات أو الحيوانات في الحديقة. بعد أن عمل في الحديقة لمدة 17 عامًا ، كان على دراية تامة. تحدث حارس الحديقة أيضًا باللغة الإنجليزية ، لذا يمكنني سؤاله هو ودليلي. كان الرأي من نقطة الدوران يستحق الارتفاع.

وصلنا إلى مقر الحديقة في حوالي الساعة 10:50 وبعد ذلك بوقت قصير ركبنا إلى السفينة في وقت الغداء. كان بوفيه آخر جيدًا ، وعدت مرة أخرى في الحافلة في الساعة الواحدة صباحًا لرحلة قصيرة إلى مسرح القصر البلدي الذي يتسع لـ 2300 مقعد. لقد شعرت بالكثير من الخوف عندما اشتركت في برنامج "La Fabuleuse" ، وهو عرض ثقافي على خشبة المسرح يحضر 108 متطوعين في غير موسمها وأكثر من 200 في فصل الصيف. كنت خائفًا جدًا من أن يكون الأمر رائعًا ، لكنه كان رائعًا - أحد أفضل العروض التي رأيتها على الإطلاق ، وكان كل شيء باللغة الفرنسية!

غالبًا ما تعمل فرقة المتطوعين (مواطني ساجوناي) في البرنامج لعدة سنوات ، بعضها مع أسرهم بأكملها. "La Fabuleuse" مستمرة منذ 24 عامًا ، وشارك رجل واحد كل عام. يتراوح العمر بين 4 سنوات و 88 سنة. يعيد العرض إحياء تاريخ ساجويناي ، بدءاً باكتشاف جاك كارتييه ، واستعمار صامويل شامبلين ، والنار العظيم عام 1870 ، وفيضان 1996 ، ومجموعة كاملة من المشاهد الأخرى على مدار أكثر من 400 عام. تم تعديل العرض بعد الطوفان العظيم عام 1996 ليشمل تلك المأساة الهامة في تاريخ المدينة. حتى إلفيس يظهر في القصة. يرقص الممثلون ، لكن الشفة فقط تقوم بمزامنة المادة أو فم الكلمات إلى المسار المسجل. أحصيت 6 خيول على المسرح مرة واحدة ، إلى جانب دجاجتين وخنزير وسرب من الأوز. يقومون بالعرض 36 مرة في السنة (24 في أشهر الصيف ؛ 12 على خلاف ذلك) ، مع كل ما عدا 4 من العروض باللغة الإنجليزية منذ أن قام Saguenay بـ 15 زيارة على متن سفينة سياحية هذا العام و 28 في عام 2012. تحصل Saguenay على حركة كبيرة على متن السفن السياحية منذ لقد حولت الرصيف في مطحنة الورق المغلقة إلى رصيف سفينة سياحية.

حصلنا على سيناريو بالمشاهد باللغة الإنجليزية ، لكنني لم أنظر إليه أبدًا. يمكن أن نحصل على الجوهر بمجرد مشاهدة الحدث ، ولم أكن أريد أن أفوت أي شيء على المسرح أثناء فحص السيناريو الخاص بي. عند نقطة واحدة - الحرب العالمية الثانية - أسقط الجنود من سقف المسرح على الحبال في الوقت الذي انفجرت فيه القنابل على المسرح. قفزت عالياً لدرجة أن الرجل جالساً بجواري أسقط قارورة ماءه وذهب في ممر المسرح الكبير. كنت قلقاً من أن أحد الجنود سوف ينزلق عليها ، لكن لم يفعل أي منها. مشوق!

شارك في النهائيات مشاركون من جميع السنوات ، لذلك كان بعضهم يرتدون ملابس الهنود الحمر ، والبعض الآخر من كل قرن وكل عقد تقريبًا من القرن العشرين. عند نقطة واحدة وقف الفيس بجانب كارتييه في النهاية ، والتي كانت حتى الألعاب النارية في الأماكن المغلقة في ذروتها. مبهر جدا. إذا كنت في Saguenay ، تأكد من حضور هذا المعرض.

عند عودتي إلى السفينة ، قمت بتنظيف المشروبات والعشاء. كان لدينا شرب وداع الكابتن وجبة لطيفة أخرى. كان لدينا مغنية مشهورة من كيبيك على متن الطائرة ، لذا ذهبت إلى المعرض ووقفت في الخلف ، لكنني قررت المغادرة. لم تكن أفضل بكثير (في رأيي) أن المطربين الصالة لطيف على متن الطائرة.

في اليوم التالي ، كانت لو بوريال في مدينة كيبيك ، آخر يوم كامل على متن السفينة.

يوم 10 - مدينة كيبيك

في اليوم التالي كان آخر يوم كامل في الرحلة ، وكان (كالعادة) يومًا حزينًا وسعيدًا. أنا دائمًا على استعداد للعودة إلى المنزل ، لكن من المحزن أن أفتقد منافذ الاتصال المثيرة للاهتمام والأشخاص الرائعين الذين قابلتهم دائمًا على طول الطريق. كان آخر ميناء للاتصال بنا هو مدينة رائعة - مدينة كيبيك.

رست لو بوريال بجوار ولي العهد برينسيس (3700 مسافر) ، وبعد أن أفسدت مع أي سفن أخرى موجودة في موانئنا ، كان الأمر غريبًا. كان لي في الصباح الباكر (8:15) جولة سيرا على الأقدام في مدينة كيبيك ، وهذه المرة كان لي فقط مع الزوجين الألمان على متن الطائرة. كان يتحدث الفرنسية ، لم تكن كذلك ، لكن كلاهما يتحدثان الإنجليزية ، لذلك كانوا دائمًا في جولاتنا باللغة الإنجليزية. مشينا في جميع أنحاء المدينة القديمة مع دليلنا جاك ، تتحرك بسرعة لأن هناك أربعة منا فقط. معظم الجولات الأخرى لم تبدأ ، لذلك كنا وحدنا تقريبا صباح يوم الأحد الباكر في مدينة كيبيك.

لقد زرت مدينة كيبيك لمدة نصف يوم في القرن الماضي ، وكانت المدينة ساحرة كما تذكرت. إنه لأمر مضحك بالنسبة لي أن رمز هذه المدينة القديمة للغاية هو فندق مبني على طريق السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ في أواخر القرن التاسع عشر. يقع فندق Frontenac حيث كان الحصن القديم وبالتأكيد هو الرمز الذي ينتمي إليه معظمنا بالمدينة.

ركبت مجموعتنا الصغيرة المكونة من أربعة أفراد القطار الجبلي المائل إلى أعلى المدينة القديمة لمدينة كيبيك ، وبعد جولتها استغرقت حوالي 30 دقيقة وقت فراغ قبل أن تعود إلى السفينة. لقد استمتعت بالتصفح في شارع ضيق مليء بأعمال الفنانين المحليين ومشاهدة كاتدرائية نوتردام. جولة جيدة. عدت إلى السفينة في حوالي الساعة 12:15 وتناولت الغداء ، الذي كان حساء هليون كريمي ، ومخبوز مع الروبيان ، وموس الشوكولاته مع نوع من المعجنات.

لم يكن Le Boreal يبحر حتى الساعة 7:00 مساءً ، وكان لدينا جميعًا في الساعة 6:30. كانت مقصورتي على الرصيف ، وكان الأمر ممتعًا للغاية لمشاهدة الأشخاص وهم يتجولون عبر السفينتين. كانت درجة الحرارة هي الأكثر دفئًا التي رأيناها - وأعتقد أن حوالي 80 درجة. مثل كل نهر سانت لورانس حتى مونتريال ، تمتد المد والجزر على ارتفاع 15-20 قدم في مدينة كيبيك. غرقت بلدي المقصورة نحو قفص الاتهام كما خرج المد. بحلول الوقت الذي غادرنا فيه ، كان بإمكاني الانتقال من مقصورة السطح إلى البنك.

بعد غداء متأخر ، عاد الجميع تقريبًا إلى المدينة ، لكنني قرأت كتابي وجلست على الشرفة وشاهدت العالم يمر على رصيف سفينة الرحلات البحرية.

العشاء كان جيدا ، ولكن ليست جيدة مثل معظم الليالي. ربما بعد عشرة أيام من الطعام الجيد ، كنت محترقة. كان لي consomme (حساء آخر كان مدهون البازلاء الخضراء) ، سلطة ، سمك السلمون ، ومثلجات الشوكولاته.

بعد العشاء ، التقطت جواز سفري ، وتأكدت من فاتورتي ، ومعبأة ، وكلها جاهزة للنزول في مونتريال في صباح اليوم التالي.

مونتريال - النزول من لو بوريال

أبحر لو بوريال في مونتريال في صباح اليوم التالي ، وكان لدينا آراء رائعة للمدينة في ضوء شمس الصباح الباكر. كان على الركاب حمل حقائبهم خارج الحجرات بحلول الساعة 7 صباحًا ، وهو بالتأكيد أفضل من الليلة السابقة كما تتطلب معظم السفن الكبيرة. آخر زائد لسفينة صغيرة المبحرة.

على الرغم من أنني لا أعتبر نفسي فرنكوفيلي ، إلا أنني قضيت وقتًا رائعًا في Le Boreal. أنا أحب سفينة صغيرة المبحرة بسبب مسارات وفرص متنوعة للقاء الكثير من الناس. ومع ذلك ، فإن خط الرحلات البحرية هذا بالتأكيد لن يكون للجميع ، وخاصة الأزواج الذين يتحدثون الإنجليزية والذين قد يكونون خجولين أو خائفين من كونهم أقلية. من بين المسافرين الناطقين باللغة الإنجليزية والذين سيستمتعون بالتأكيد بلوريال وسفن بونان الأخرى المسافرين النشطين الذين يحبون (1) وجهات غريبة ، (2) كل الأشياء الفرنسية ، (3) تجربة سفينة صغيرة. أي شخص قد يكون متيقظًا قليلاً من كونه أقلية قد يفكر في الحصول على زوجين آخرين أو مجموعة من الأصدقاء للسفر معًا. من شأنه أن يضمن الصحابة الناطقة باللغة الإنجليزية في وجبات الطعام وعلى الرحلات الشاطئ. أو ، يمكنك فقط أخذ دروس اللغة الفرنسية قبل رحلتك!

كما هو شائع في صناعة السفر ، تم تزويد الكاتب بإقامة بحرية مجانية بغرض المراجعة. في حين أنه لم يؤثر على هذا الاستعراض ، فإن About.com تؤمن بالكشف الكامل عن جميع تضارب المصالح المحتمل. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على سياسة الأخلاقيات.