ميانمار - أفالون الممرات المائية نهر كروز إراوادي سجل

جولة بحرية في Avalon Waterways - الوصول إلى يانغون

كان لدينا إفطار رائع في فندق Sule Shangrila (المضمنة مع حزمة Avalon Waterways) قبل الاجتماع بمجموعتنا للقيام بجولة سيرا على الأقدام في الصباح في يانغون المستعمرة (البلدة القديمة). لا يوجد في يانغون العديد من الفنادق فئة 5 نجوم ، لذلك يحاولون استيعاب جميع الأذواق. وكان الإفطار الأطباق البورمية واليابانية والصينية والأمريكية القديمة.

مجموعتنا كانت أصغر مما توقعنا - 22 فقط على متن سفينة تحمل 36. كنت أنا وكلير غير المتزوجين فقط. كان لدينا 6 أمريكيين (اثنان من وايومنغ ، 2 من ويسكونسن / فلوريدا ، ولنا) ؛ 8 كنديين (6 من فانكوفر أو كولومبيا البريطانية ، والآخر 2 من إدمونتون ، ألبرتا) ، 4 من أستراليا ، و 4 من المملكة المتحدة. من الغريب أن يكون لديك المزيد من الكنديين ، لكنه كان منقسمًا إلى حد ما. كان معظم الناس متقاعدين ، لكن لا يزال لدينا عدد قليل يعمل. كانت هذه المجموعة جيدة السفر "في كل مكان" آخر. مثلنا ، جاء معظمهم قبل أن تصبح ميانمار أكثر سياحة ، واختار معظمهم أفالون ووترويز لأن هذه السفينة الضحلة يمكن أن تصل إلى بهامو ، بينما تتوقف معظمها في ماندالاي.

كان اسم دليلنا دوروثي ، وكانت لغتها الإنجليزية ممتازة. لقد كانت مرشدًا لمدة 17 عامًا ، وعلى الرغم من أنها تقوم بمعظم الجولات الإنجليزية الآن ، إلا أنها فعلت الإيطالية والألمانية قبل أن يبدأ الناطقون باللغة الإنجليزية في الظهور بعد عام 2010.

غادرنا الفندق وتجول في المنطقة التاريخية / الاستعمارية في وسط المدينة. كنت سعيدًا جدًا لأن دوروثي كانت تستخدم الأجهزة الصوتية حتى يتسنى لنا جميعًا سماع روايتها. أعطانا معظم المشي شعوراً بالحياة اليومية للأشخاص الذين يبيعون ويشترون الأشياء في الشوارع - كل شيء من جميع أنواع الطعام إلى عصير قصب السكر إلى الأحذية والملابس والكتب.

واحدة من المنتجات الأكثر إثارة للاهتمام والشعبية والاشمئزاز كانت "حزم مضغ" التنبول. وضع البائع المكسرات التنبولية الأرضية وبعض الحشوات الأخرى (المصممة حسب الطلب) داخل ورقة خضراء وطويها. وضع المدمنون على هذا "المضغ" بين الخد واللثة مثل مضغ التبغ. إنهم يمضغونه بشكل دوري ، ويفرجون عن عصير الإدمان ، الذي يبصقون عليه بعد ذلك على الأرض أو على الرصيف. العصير لون مائل للحمرة يلطخ الأسنان والأرصفة. تتكلف حزمة مضغ واحد حول النيكل ، والباعة المتجولين يكلفون ما بين 20 إلى 50 دولارًا في اليوم في الولايات المتحدة. توقف دوروثي للسماح لنا بمشاهدة المضارب التي يصنعها شخص واحد ، لكن بعد حوالي ثلاث دقائق ، أمسك بأشياءه وهرب. قالت إنه رأى بعض رجال الشرطة في مكان قريب وليس لديه ترخيص!

مشينا أيضا من قبل المحكمة العليا ، ومجلس المدينة ، والمسجد المحلي وسول باغودا ، التي تقع في ساحة المدينة جنبا إلى جنب مع نصب تذكاري طويل الحرب. بحلول الساعة 10:30 ، استنفد العديد من أفراد مجموعتنا من الحرارة والركوب. بالإضافة إلى ذلك ، كنا جميعا قذيفة صغيرة صدمت من الحمل الزائد الحسي. توقفنا في مقهى مزدحم يدعى Lucky 7 لتناول الشاي البورمي وبعض الوجبات الخفيفة البورمية. عادة ما يتم تقديم الشاي مع الحليب المكثف ، لكننا تخطينا ذلك وتناولناه للتو. وكانت معظم الوجبات الخفيفة نصف دزينة في الغالب. لقد ذاقنا ، لكن اتفقنا على أن القوائم الربيعية للخضروات المقلية هي الوحيدة التي أحببناها على طاولتنا.

يانجون - بوذا المتكئ في معبد تشاختاتجي

بعد مغادرة Lucky 7 ، ركبت مجموعتنا من Avalon Myanmar لرؤية معبد Chaukhtatgyi Buddha ، الذي يضم بوذا المتكئ على طول 213 قدمًا. في البداية اعتقدت أن بوذا المتكئ الذي رأيناه في بانكوك قبل أسبوع قد تابعنا إلى يانغون لأنهم كانوا في نفس الحجم تقريبا (حوالي 200 قدم). ومع ذلك ، فإن واحدة في بانكوك كانت مغطاة بورقة ذهبية ، وقد رسمت هذه واحدة بحزن تقريبا مثل امرأة مع الكثير من الماكياج. الفنان / النحات قد رسمت حتى أظافر القدم وأعطى بوذا بعض المكياج وأحمر الشفاه.مثيرة للاهتمام ، ولكن غريب بعض الشيء.

كان Chaukhtatgyi أول معبد بورمي لدينا ، وكان علينا أن نغطي أكتافنا وركبنا (نساء ورجالًا على حد سواء) ونزيل أحذيتنا وجواربنا. أولئك منا الذين عادة ما يرتدون الأحذية لم يدركوا أن المشي حافي القدمين لفترة من الوقت سيجعل قيعان قدميك طرية! كان المعبد المحيط بشاكتاتجي به بلاطًا وخرسانة ناعمة ، لذا كان المشي سهلًا. مرر مساعد الجولة مناديل يدوية لتنظيف أقدامنا قبل إعادة الصعود إلى الحافلة. لم نعرف الكثير في ذلك اليوم كم مرة تحدث هذه العملية خلال الأسبوعين المقبلين.

ترك بوذا المتكئ ، صعدنا الحافلة وركبنا إلى Monsoon ، مطعم محلي لطيف لتناول طعام الغداء الذي كان يقع على مقربة من فندقنا. يقع فندق Monsoon في مبنى استعماري تم تجديده بالقرب من النهر. كان لدينا طعمنا الأول من ميانمار ، البيرة بيلسنر المحلية. لطيف جدا. تم تضمين مشروبين مع الغداء المحدد - البيرة ، المشروبات الغازية ، أو المياه المعبأة في زجاجات. كان النبيذ اضافية. تم تقديم قائمة الطعام على الطراز العائلي وشملت لفائف الربيع المقلية وحساء القرع والشعيرية وسلطة المعكرونة مع المأكولات البحرية ولحم البقر المقلي مع تراجع الفلفل الأسود ودجاج ميانمار والكاري الأخضر وفيليه سمك مقلي مع صلصة الزنجبيل حار القريد خضار مشكلة ، أرز مطهو بالبخار (طبعا) ، و طبق فواكه مشكلة للحلوى.

بعد الغداء ، عدنا إلى فندق Sule Shangrila للراحة في حرارة اليوم (أكثر من 90 مع الرطوبة العالية) ولتنظيف قليلاً لتناول العشاء. أراد بعض الناس شراء longyis (لباس محلي) ، لذلك رتبت دوروثي للمرأة لجلب مجموعة كبيرة من الفندق.

كان أبرز ما في عصرنا في يانغون زيارة غروب الشمس لمعبد سيتي الأكثر شهرة ، معبد شويداغون.

يانجون - معبد شويداغون

غادرنا فندق Sule Shangrila في الساعة 4:30 للذهاب بالحافلة إلى Shwedagon Pagoda ، وهو أهم موقع ديني في ميانمار ، وأحد رموزها الشهيرة. كان لدينا جولة طويلة من المعبد ومعبد باغودا (الأحذية / الجوارب تركت خارج) لحوالي 1.5 ساعة. لحسن الحظ كانت الشمس الحارقة تتناقص بحلول الوقت الذي وصلنا فيه ، لذلك لم نحرق قيعان أقدامنا.

لم يكن هناك شيء في الداخل ، لكننا رأينا العديد من المباني والرهبان والحجاج الذين سافروا لرؤية معبد شويداغون من أماكن أخرى في ميانمار أو آسيا. مثير للإعجاب للغاية ، مع الكثير من أوراق الذهب وأربعة مداخل ضخمة ، ثلاثة منها يجب أن تحتوي على بضع مئات من الخطوات. (ذهبنا في المدخل الجنوبي وركبنا مصعدًا يصل ارتفاعه إلى ستة طوابق إلى المستوى المتوسط ​​للمجمع ، وهو مفتوح للسياح). يمكن لبعض الرجال (وليس النساء) الارتقاء إلى المستوى الأعلى ، وهو أكثر قدسية.

كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم ، فإن الأشخاص البورميين الذين لديهم القليل لأنفسهم غالباً ما يعطون دينهم. في هذه الحالة ، إنه الراهب أو الباغودا.

بقينا حتى بعد غروب الشمس (حوالي الساعة 6:30) ، وكانت القباب الذهبية للمعبد وغيرها من المباني سحرية تقريبًا ، خاصةً عندما تقترن مع المؤمنين الذين يصلون صلاة الاستلقاء تقريبًا على الأرض والبخور والزهور وأجراس الرنين وأضواء النيون . (فقط بقليل من النيون ، لكن لا يزال يبدو غريباً). أعتقد أننا جميعًا استمتعنا بالتجربة ، وشرحت دوروثي الكثير من الأمور التي طغت على رأسي لأنني كنت أستمتع بالمشاهد وضبطها أحيانًا.

ترك Shwedagon ، توجهت حافلتنا إلى Le Planteur ، أحد أفضل المطاعم في Yangon. تقع على بحيرة إينيا ، واحدة من بحيرتين كبيرتين من صنع الإنسان في المدينة. يقع المبنى الاستعماري الأنيق الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع عشر على مساحة هكتار من الحدائق ويحتوي على أماكن لتناول الطعام في الداخل وفي الهواء الطلق. لقد أقمنا في طاولتين كبيرتين في الخارج على الشرفة. كانت الصين الجميلة ، والكريستال ، والشموع في المساء رائعين ، وقد استمتعنا حقًا بعشاءنا. بدأت القائمة ببوش مسلوق ، تليها جمبري الملك المشوي ، والنعناع ، وسلطة الملفوف الصيني بالزيت الأخضر ، وسمك القد المحمر في قشرة خفيفة من الزنجبيل مع الخضار المقلي ووك ، ورغوة كزبرة آسيوية ، ودجاج نابض عضوي محشو بالشاي شيميجي و يقدم مع البازلاء الخضراء و صلصة الدجاج و التمر الهندي كان الحلوى مقليًا بالأناناس Katchin مع آيس كريم الفانيليا الطازج وشان شاي ولآلئ الفاكهة العاطفة. وصلنا كأسين من النبيذ و / أو البيرة مع العشاء. كان لذيذ والإعداد والجو المثالي.

علمنا في اليوم التالي أثناء القيادة إلى المطار أن المطعم كان قريبًا جدًا من مجمع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضًا بالقرب من منزل ابنة ميانمار المفضلة (أونغ سان سو كي).

بعد العشاء ، عدنا إلى الفندق حوالي الساعة 10 مساء. كان يوم آخر في جنوب شرق آسيا قد انتهى ، لكننا كنا نعرف أن الأيام العشرة التالية على الإبحار في أفالون ميانمار سيكون نهر إيراوادي ممتعًا للغاية ، وسيبدأ برحلة إلى باغان.

باغان - أرض الآلاف من المعابد في ميانمار

صباح اليوم الأخير في يانغون ، كان لدينا حقائبنا خارج غرفة الفندق بحلول الساعة 7:00 صباحًا ، وعلى متن الحافلة في الساعة 8:00 صباحًا للركوب إلى المطار والطيران إلى باغان. على الرغم من أنها لا تبعد سوى 10 أميال عن الفندق ، إلا أن الرحلة تستغرق حوالي ساعتين (كما تعلمنا عندما وصلنا إلى يانغون لأول مرة). في طريقنا إلى المطار ، اتخذنا طريقًا قصيرًا من منزل أونغ سان سو كي حيث تحدثت كثيرًا إلى الشعب البورمي ، وكانت الحكومة قد احتجزتها رهن الإقامة الجبرية لمدة 20 عامًا تقريبًا. إنه منزل لطيف للغاية ، لكنني ما زلت لا أريد أن أفقد 20 عامًا من حياتي هناك.

استغرقت رحلتنا في تمام الساعة 11:00 صباحًا إلى باغان على متن خطوط طيران جولدن ميانمار حوالي ساعة ونصف على متن طائرة مؤلفة من 50 راكب. كان مطار نياونغ يو ، الذي يقع على بعد بضعة أميال خارج مدينة باغان القديمة التاريخية ، مدرجًا واحدًا ومحطة صغيرة فقط. قام دوروثي بفحص حقائبنا ولم نراها مرة أخرى حتى صعدنا إلى سفينة نهر أفالون ميانمار.

عند وصولنا إلى باغان ، تناولنا غداءً ممتعًا في الهواء الطلق في مطعم يطل على نهر إيراوادي قبل الذهاب إلى السفينة. كانت مجموعة الرحلات السابقة قد غادرت للتو في صباح ذلك اليوم ، لذلك كنا نحتاج إلى السماح للطاقم ببعض الوقت لإعداد السفينة لنا. كان علينا أن ندفع ثمن غداءنا الخاص ، لكن أفالون غطى البيرة والمشروبات الغازية. أنا وكلير قسمنا طلبًا من الخضراوات المقلية والمكرونة مع الروبيان والدجاج المشوي. قيّمها جيدة جيدة

بعد الغداء ، استقلنا الحافلة المتجهة إلى أفالون ميانمار ، وسرنا جميعًا كيف كانت السفينة النهرية رائعة وواسعة. فكّرنا في مقصورتنا البانورامية ، وأطلعنا على جدول اليوم التالي في ساعة الكوكتيل المسائية قبل العشاء ، واستمتعنا بأول العديد من الوجبات اللذيذة في غرفة طعام السفينة.

اثنا عشر منا رفعوا أيدينا عندما سألوا من أراد الذهاب لرؤية الشمس تشرق في اليوم التالي فوق باغودات باغان. (كانت السفينة تقيم طوال الليل في الرصيف لمدة ليلتين). كان علينا النفوس القلبية في الطابق السفلي وعلى استعداد للذهاب في الساعة 5:30 صباحًا. كان يومًا حارًا جدًا في باغان ، ولكنه كان يومًا رائعًا.

شروق الشمس فوق باجان باجوداس

لا تشعر بالسوء الشديد إذا لم تسمع عن باغان (أو حتى نياونغ يو ، حيث يقع المطار) في ميانمار ، على الرغم من أنها كانت عاصمة ميانمار من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر. تم "إغلاق" هذا البلد إلى حد كبير أمام الغربيين الناطقين بالإنجليزية لمعظم حياة البالغين لدينا منذ أن أوصى حلفاء بريطانيا (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية) بالذهاب إلى ميانمار حتى بعد عام 2010 عندما أطلقت الحكومة العسكرية سراح أونغ سان سو كي من الإقامة الجبرية لها.

يحتوي باغان على واحدة من أكبر مجموعة في العالم من المعابد البوذية والأديرة والمعابد. في وقت من الأوقات ، قام أكثر من 13000 مبنى بوذي بقطع المناظر الطبيعية حول المدينة السابقة. اليوم لا يزال هناك سوى 2300 (لا يزال هناك الكثير) ، ويعتبر واحدًا من أهم المواقع الأثرية في العالم. تم بناء المعابد والمعابد والأديرة بالطوب الأحمر بين القرنين التاسع والثالث عشر (معظمها في القرنين العاشر والحادي عشر). تم تغطية بعضها بالجص ورسمت ، ولكن معظمهم تركوا فقط بالطوب.

باغان في "المنطقة الجافة" في ميانمار في وسط البلاد وشبه الصحراء وقاحلة اليوم. كانت المنطقة ذات يوم مغطاة بالأشجار ، لكن تم قطعها جميعًا بسبب الحطب اللازم لصنع الطوب المستخدم في بناء المعابد التي يبلغ عددها 13000 معبود. استخدموا الطين من النهر لصنع الطوب. من الصعب تقدير عدد ملايين الطوب التي تم استخدامها. كان في المنطقة أيضًا الكثير من أشجار التفاح ، التي استخدمت عصارتها لجعل الطوب يلتصق ببعضها البعض (لم يكن لديهم ملاط). كان لدى أحد الجنرالات البورميين ، الذي يعني اسمه الذهب ، بعض المعابد المطلية بالذهب عندما كان في السلطة في الثمانينيات من القرن الماضي ، حتى عندما انحسر الناس في المعابد لاحترام بوذا ، كانوا ينحنيون أيضًا إلى "الذهب". المعابد المطلية بالذهب ليست هي اللون الأصلي.

بعض المعابد دمرها زلزال في عام 1975 ولم يتم إعادة بناء أكوام من الطوب. لقد فوجئت عندما علمت أن الناس لا يسرقون الطوب للاستخدام الخاص بهم لأنهم يعتبرون مقدسين. يمكن للناس رعاية إعادة بناء المعبد والحصول على علامة وضعت أمامهم باسمهم. لقد رأينا العديد من هذه العلامات ، خاصة على المعابد الصغيرة بحجم المرآب أو المنزل.

لم أذهب مطلقًا إلى مدينة سيم ريب القديمة (موطن أنكور وات) في كمبوديا ، لكن أولئك الذين كانوا في هذه الرحلة قيلوا إنها في الغابة بدلاً من سهول الصحراء الجافة مثل باغان. قالوا أيضًا أن المباني في باغان يتم الحفاظ عليها بشكل أفضل ، ربما لأن المناخ جاف. على الرغم من أن باجان بها عدد أكبر من السياح مما توقعت ، فقد سمعت أن أنغكور وات مليئة بالناس وأنها أكثر رطوبة / رطوبة. يعد Siem Reap أيضًا موقعًا أكبر من ذلك بكثير ، على الرغم من أن Bagan كبير جدًا (26 ميل مربع) تحتاج إلى دراجة نارية على الأقل لرؤيته كثيرًا.

كنت أنا وكلير مستيقظين في الساعة صفر ظلامًا (حوالي الساعة 4:45 صباحًا). لا أظن أن أيًا منا قد نام جيدًا لأننا كنا خائفين من النوم الزائد. قررنا في وقت مبكر في هذه الرحلة أننا يمكن أن النوم عندما وصلنا إلى المنزل.

كان كلير وبعض الآخرين في جولة شروق الشمس المبكرة سعداء برؤية القهوة جاهزة لهم ، وكنا جميعًا في الحافلة قبل الساعة 5:30. كانت دوروثي معنا ، وقالت إنه يتعين علينا الوصول إلى هناك مبكراً "لتأمين مكان جيد" لمشاهدة شروق الشمس. لم يحلم أن ننضم إلى معبد شروق الشمس من قبل العشرات من السياح الآخرين.

استغرقت الرحلة إلى معبد شروق الشمس (شويسانداو) حوالي 10 دقائق فقط ، لذلك كان لا يزال مظلمًا للغاية عندما وصلنا. سعيد كان لدي هاتفي لمصباح كهربائي ، على الرغم من أن بعض أفراد الطاقم قاموا أيضًا بإحضار مشاعل وإضاءة الطريق لنا. نظرًا لأن معبد شروق الشمس كان مكانًا مقدسًا ، فقد اضطررنا إلى إزالة أحذيتنا وجواربنا والمشي فوق درجات شديدة الانحدار / عالية / غير مستوية في الظلام. لحسن الحظ ، كان لديهم درابزين جيد على كل جانب من السلالم التي كانت في متناول اليد لمنع التعثر أو السقوط. لقد شعرت بالقلق الشديد خشية أن تكون قدمي مؤلمة لمدة شهر بعد وصولي إلى المنزل. (لم يكونوا كذلك). أعتقد أن كل خطوة كانت حوالي 16-18 بوصة - تمتد تماما. كان لا يزال الظلام عندما وجدنا بقعة لدينا في المستوى 4 (حوالي 80 قدم / 8 رحلات صعودا وفقا ل fitbit بلدي). المعبد لديه 5 مستويات ، ولكن دوروثي قال أن المستوى 4 كان أقل ازدحاما ولديه نفس وجهات النظر مثل 5 مستوى.

من وجهة نظرنا المتميزة ، لم نتمكن من رؤية الكثير في البداية لأنها كانت مظلمة في الغالب ، ولكن سرعان ما بدأت السماء تضيء ويمكننا انتقاء عشرات المعابد في السهول الجافة والقاحلة في الغالب. هناك العديد من الأشجار الشجرية والشجيرات ، كما لو كنت في تكساس أو كانساس / نبراسكا ، إلى جانب بعض حقول نبات السمسم والقطن.

كما واصلت السماء سطع ، ظهرت المزيد من المعابد / المعابد في الرأي. حوالي الساعة 6:30 صباحًا ، يمكن أن نرى بعض بالونات الهواء الساخن تبدأ في الظهور. يمتلك مشغلو باغان الثلاثة بالونات 21 بالون ، وجميعهم سرعان ما كانوا في الهواء فوق الموقع. كل واحدة من الشركات الثلاث لديها بالونات ملونة خاصة بها ، ويمكننا أن ننتج منها بالونات حمراء وصفراء ، لكن اللون الثالث لم يكن واضحًا لأنه كان ضبابيًا. ظهرت الشمس في غضون دقائق بعد أن رأينا البالونات. مشهد رائع ، ولحظة سحرية مشتركة مع عشرات الأشخاص من جميع أنحاء العالم.

تركنا على مضض للعودة إلى الوراء (لا نزال في أقدامنا العارية) بقليل بعد 7 ، ووجدنا أحذيتنا حيث تركناها واستخدمنا أداة التنظيف اليدوي لتنظيف أقدامنا القذرة. بينما كنا نركب السفينة ، رأينا اثنين من البالونات تسقط على قضيب رملي بالقرب من السفينة. تسابقت القوارب عبر النهر لالتقاط بالون وإعادتها إلى الشاحنة المطاردة. لقد رأينا بعض الشاحنات المطاردة تسرع بعد البالونات حتى قبل أن نتسلق إلى معبد شروق الشمس وفي طريقنا إلى السفينة.

لا ترعى أفالون ووترواز رحلة بالون للضيوف أو تمنحهم حقًا وقت فراغ للقيام "بمفردهم" لأن تأمينهم لن يسمح بذلك. كانت رؤية 2 من البالونات الـ 21 تقريبًا تنهار في منتصف النهر كانت كافية لإخافة معظمنا.

عد على متن الطائرة قبل الساعة 7:30 صباحًا لتناول وجبة الإفطار قبل الساعة 9 صباحًا لرحلة الصباح لزيارة السوق المحلية ، ومعبد شويزيجون ، وورشة عمل ورنيش حيث يمارس الحرفيون هذه الحرفة القديمة. استمتعنا جميعًا بوجبة الإفطار ، لا سيما البوميلوس ، وهي نوع من الجريب فروت ، ولكنها أكبر حجماً وأكثر حلاوة من الجريب فروت في الوطن.

يوم في باغان - "ملكة جمال بلا اسم" والتسوق في السوق

عند مغادرتنا سفينة نهر أفالون ميانمار ، استقبلنا على الفور الأطفال الصغار الذين يبيعون الهدايا التذكارية. كان "هجوم المبيعات" هذا جزءًا من روتين العودة ذهابًا وإيابًا إلى الحافلة في النهر وفي كل موقع من المواقع الأثرية حيث يتحرك نفس الأطفال إلى كل مكان باستخدام الدراجات النارية. انهم جميعا يعرفون جدول جولة افالون الممرات المائية!

التقينا أولاً بالأطفال الصغار الذين يعيشون بالقرب من رصيف الرحلات البحرية عندما وصلنا إلى باغان. ربطت الفتيات الصغيرات أنفسهن بنا وطلبن أسماءنا. استسلمت كلير راتبها إلى ليلى ، لكني أخبرت إدي أنني لم يكن عندي اسم. بدأت على الفور الاتصال بي ملكة جمال لا اسم! لا يمكنك فقط سماع فتاة شابة تنادي - "Hello Miss No Name" بمجرد أن تراني كل يوم! لم تكن عدوانية ، وقلنا لهم إذا اشترينا شيئًا ما سيكون منهم. لقد تذكروا أسماءنا ورأيناهم 3 مرات على الأقل يوميًا في اليومين الذي كنا فيه في باغان. لقد اشتريت أخيرًا سوارًا بقيمة 5 دولارات من إدي في آخر مرة رأيتها فيها ، واشترت كلير سوارًا من ليلي. اشترينا أيضًا قمصان لارتدائها مع longyis من SuSu ، أحد أصدقائهم الذين اتصلوا بنا أيضًا بالاسم.

لم أكن أنا وكلير الضيوف الوحيدين الذين اقترب منهم الأطفال. تم تبني كل الآخرين على متن السفينة من قبل أحد الأطفال وخضع للعملية نفسها.

المدرسة ليست إلزامية في ميانمار ، ولم تكن مجانية حتى عام 2014. كل هؤلاء الأطفال البهيجين الذين يكبرون أميين أمر محزن للغاية ، أليس كذلك؟

ذهبت إلى السوق في باغان "الجديد" وتجولت مع دوروثي كزعيمنا. كان السوق مغطى ، لكن كان له أرضية ترابية. لم تكن مليئة بالأشياء مثل سوق سكوت في يانغون ، ولكن كانت منطقة اللحوم / السمك كريهة الرائحة. اشترت كلير المزيد من الأشياء ، بما في ذلك السراويل "الفيل" البالغة 10 دولارات تقريبًا مماثلة لتلك التي اشتريتها في فيتنام. كان عليها فقط دفع 8 دولارات!

كانت محطتنا التالية في معبد شويزيجون.

يوم في باغان - معبد شويزيجون

بعد التجول في السوق والتعجب من جميع أنواع longyis للبيع وجميع الروائح المثيرة للاهتمام والرائعة والمثيرة للاشمئزاز ، سافرنا إلى معبد Shwezigon Pagoda ، أحد أهم البلد. بدا الأمر قليلاً مثل معبد شويداغون الذي زرناه في يانغون. نظرًا لظهورها تقريبًا ، كان لدينا بعض النقاط الساخنة على الخرسانة / البلاط حيث كان علينا التحرك بسرعة في أقدامنا العارية. كان لهذا المعبد 4 مداخل (معظمها يحتوي على 1 أو 3 أو 4 ؛ 2 لا يستخدم أبدًا لأنه غير محظوظ).

بخلاف كل الأوراق الذهبية والرهبان والحجاج ، كان المكان الأكثر إثارة للاهتمام هو مكان صغير على الأرض في الهواء الطلق محاط بدرابزين بجانب بركة ضحلة من المياه على بعد حوالي 4 أقدام × 6 أقدام. عندما زار الإمبراطور ، أراد أن يكون قادرًا على رؤية قمة القبة في المعبد (تسمى ستوبا). ومع ذلك ، إذا كان يميل رأسه إلى الوراء ، سوف تسقط تاجه ، الذي كان سيئ الحظ. لذلك ، وضعوا بركة المياه بالقرب من المعبد الذي استحوذ على انعكاس ستوبا. يمكن للإمبراطور أن يقف على حجارة الرصف (تلك المغلقة الآن) وينظر في انعكاس ستوبا دون أن يفقد تاجه. تبدو سخيفة ، لكن كل ثقافة لها قصص متشابهة.

كانت محطتنا التالية قبل العودة إلى ميانمار أفالون لتناول طعام الغداء واحدة من محلات الطلاء المحلية. لقد رأيت صناديق ورنيش رائعة ومجوهرات وأواني عشاء وقطعًا مزخرفة في العديد من رحلاتي ، لكنني لم أر مطلقًا طريقة صنع القطع. يستغرق الكثير من قوة الرجل والمرأة (رخيصة في ميانمار) والوقت للعمل مع الخيزران من خلال العملية برمتها. لا عجب أن العديد من الأشياء غالية الثمن. شاهدنا شبان يقومون بأعمال الحفر على لوحات وشابات يعلقن شظايا صغيرة من قشرة البيضة على قطع زخرفية. عمل شاق جدا.

كل هذه الجولة جعلتنا نشعر بالجوع ، لذلك عدنا إلى السفينة لتناول طعام الغداء قبل التجول في أربعة معابد أخرى.

يوم في باغان - معبد أناندا

العودة إلى سفينة نهر أفالون ميانمار لتناول طعام الغداء والراحة خلال أسوأ جزء من الحرارة. مرة أخرى على الحافلة وخارجها إلى أربعة مواقع معبد أخرى داخل الموقع الأثري.

كان أناندا المعبد الأول زرنا (الأحذية / الجوارب مرة أخرى بالطبع) في باغان ، وكان مختلف وجميل. يعتبره الكثيرون أجمل ، وله أربعة بوذات عملاقة في الداخل ، واحدة في كل مدخل ، ولكل منها مكان مختلف. (كان الجميع واقفين) كما كان لديه العديد من الجداريات القديمة ، ومعظمها تلاشى للغاية. جميع المعابد في ميانمار التي زرناها لديها بعض أوجه التشابه وبعض الاختلافات.

كانت محطتنا الثانية في مجموعة من المعابد الصغيرة التي كان لواحد منها (سولاماني وأوبالي ثين) لوحات جدارية في الهواء الطلق. كانت محطة المعبد الثالثة في دهامايانغيي ، وهو معبد ضخم من الآجر يعد أحد أفضل المعابد المحفوظة في باغان. لقد تعجبنا في الممرات الطويلة المبطنة بالطوب. بالطبع ، ما أتذكره بشكل أفضل هو أن جميع الخفافيش التي تعيش داخل المعبد وتدمره.

تم استدعاء "كلير الفقيرة" بلطف بواسطة مرشدنا عندما صعدت إلى المستوى الأول من المعبد (كان مجرد خطوة واحدة) دون خلع حذائها. اتصلت بها دوروثي بالاسم وطلبت منها خلع حذائها. كانت كلير مشغولة جدًا في الاستماع إلى صوت موسيقي من أحد البائعين لدرجة أنها فاتتنا جميعًا وهي تخلع أحذيتنا. إذا كان هذا هو أسوأ شيء نقوم به ، فسوف نكون سعداء. لقد تأنيبت من قبل كلير عدة مرات للإشارة إلى الأشياء ، التي تعتبر وقحة للغاية في ميانمار. لقد تعلمنا العديد من النصائح البورمية الخاصة بالآداب التي نحاول أن نستمر في تذكير بعضنا البعض بها ، لكن عدم الإشارة إليها هو الأصعب بالنسبة لمعظمنا. كما أن لمس الأطفال الصغار على الرأس أمر سيء للغاية لأنك قد تمص روحهم. هذا أمر صعب عندما يكونون ثمينين جدًا ويبلغ طولهم يدًا!

في الوقت الحالي ، كان حوالي الساعة 5 مساءً ، لذلك استقلنا جميعًا عربات البقرة براهمان المزينة بألوان زاهية لركوب وعرة لمدة 20 دقيقة إلى معبد بياتاتغيي عند غروب الشمس. كان الطريق متربًا جدًا ، لذا أعطانا أفالون أقنعة نرتديها ، والتي كانت غير مريحة ، ولكنها مفيدة على الطريق المتربة.ضحكت أنا وكلير كثيرًا وشعرت بقليل من المشاهير عندما توقف العديد من الأشخاص على دراجات نارية لتصوير موكب من عشرات عربات الثور (البقرة الحقيقية).

كان هذا المعبد مكتظًا بالأشخاص بالفعل ، ويجب أن يكون هناك حوالي 25 سائحًا أقاموا حوامل ثلاثية على طول مستوى واحد لالتقاط الصور. كان لا يزال يتعين علينا إزالة أحذيتنا / جواربنا وكان الصعود إلى الأعلى مظلمًا وضيقًا ومنخفضًا ، ولكن فقط حوالي 75 خطوة أو نحو ذلك. كان لدينا حوالي ساعة قبل غروب الشمس ، واستمتعنا بمشاهدة الناس وأيضًا بعض المزارعين ينقلون براهماناتهم وماعزهم عبر الحقول الواقعة تحتنا. غروب الشمس كان مذهلاً ، لكن ليس جميلًا مثل الذي رأيناه في القارب في الليلة الأولى. ما زلت ممتعًا لإلقاء نظرة أخيرة على جميع Bagan قبل أن نغادر ونرى الأضواء المتغيرة عندما تغرب الشمس.

استغرق بعض الوقت للجميع في الجزء العلوي من Pyathatgyi النزول الدرج واحد ، وسحبت هاتفي (كما فعل آخرون) لإضاءة الطريق. قام مارك مدير الرحلات بإحاطتنا الإعلامية اليومية على متن الحافلة إلى السفينة ، وكان ظلامًا تقريبًا عند وصولنا.

كانت الساعة السعيدة جارية بالفعل ، لذلك تناولنا جميعًا مشروبًا باردًا قبل العشاء. أغلقت أنا وكلير قليلاً ، لكنني اخترت الاستحمام بعد العشاء لأنه لم يتم التخطيط لأي شيء في ذلك المساء ولم يكن لدينا سوى وقت قصير. فعل العديد من الآخرين الشيء نفسه.

كنا في السرير بحلول الساعة 11 مساءً وكانت سفينتنا تبحر شمالًا إلى شوي بيا ثار في الساعة 6 صباحًا. لم يبحر قارب النهر ليلًا في هذه الرحلة لأن النهر كان منخفضًا. كنا نريد أن نرى شروق الشمس Bagan آخر ، لذلك ضبط المنبه للحصول على ما يصل.

زيارة إلى قرية بورمية تقليدية - شوي بيا ثار

بعد يومين مشغولين في باغان ، كان اليوم التالي في أفالون ميانمار يومًا مريحًا. استيقظنا مبكرًا (حوالي الساعة 5:45) لمشاهدة السفينة تغادر شاطئ باغان (لا يوجد رصيف). كانت رحلتنا على نهر إيراوادي (وتسمى أحيانًا "أيياروادي") في طريقها إلى بهامو. لا توجد سفن نهرية تخدم الغربيين تعمل حاليًا خارج ماندالاي بخلاف طرق أفالون المائية.

لقد أبحرت طوال الصباح ووجبة الإفطار ، ووصلنا إلى قرية شوي بي ثار الصغيرة بحلول الساعة 9:30. لقد رأينا عددًا قليلاً من المعابد عندما غادرنا باغان لأول مرة ، وحتى حصلنا على لمحة عن البالونات الـ 21 فوق المجمع القديم للمعابد ، ولكن من النهر بدلاً من المشي أو على متن الحافلة.

بشكل عام ، كان نهر إيراوادي في ميانمار مختلفًا كثيرًا عما كنت أتوقعه - إنه مستوٍ وتحده ضفاف رملية ضخمة تحت أجزاء مائية من السنة. أخبرنا مارك أن النهر يأتي من 6 إلى 10 أقدام ، لذلك كل هذه الرمال تحت الماء عندما يذوب الثلج في جبال الهيمالايا ويبدأ موسم الأمطار. في بعض الأحيان ، رأينا مجموعة من الحقول الخضراء التي تزرع الذرة أو الفاصوليا أو غيرها من المحاصيل. على الرغم من أن الجو كان جافًا وحارًا في شهر مارس ، إلا أن المحاصيل لا تحتاج إلى الري لأن مستوى الماء لا يتجاوز بضع بوصات.

نزلنا في Shwe Pyi Thar وسرنا حول القرية بأجهزتنا الصوتية بينما قدمت Dorothy السرد. تضم القرية حوالي 500 شخص ، يعيش معظمهم في منازل من طابق واحد أو غرفتين من القش مع حوالي 10 أفراد من العائلة. (متعدد الأجيال) يتم الطهي في الخارج ، وغرف سعيدة (مراحيض) وحمامات في مرافق مشتركة. انها نوع من مثل المخيم.

بعض السكان الأثرياء الذين باعوا أراضي عائلاتهم أو الذين دخلوا (مثل استئجار أشجار عصير النخيل) لديهم منازل من الطوب. لديهم مدرسة خارج القرية للصفوف 1-5 التي تدعمها بعض شركات السفر بما في ذلك Avalon Waterways. قامت إحدى وكلاء السفر من يانغون ببناء مستوصف طبي صغير به ممرضة يومين في الأسبوع. تقوم هذه المرأة نفسها ببناء مرفق آخر للحمام / الدش (مبنى من الطوب صغير به 3 أبواب - رجال ونساء ودش).

كانت قرية Shwe Pyi Thar نظيفة بشكل ملحوظ بخلاف براهمان البقرة وأنبوب الكلاب الذي كان علينا تجنبه في بعض الأحيان. استمتعنا جميعًا بمشاهدة الأشخاص وهم يقومون بأعمالهم اليومية في الطهي أو الغسيل أو حتى تقطيع القش لإطعام مواشي براهمان. يمكن أن يهضم براهمان أي شيء تقريبًا ، لذلك تحظى بشعبية كبيرة في آسيا. تقاس الثروة في المناطق الريفية فعليًا بعدد البراهمانيين الذين تمتلكهم الأسرة. كثير من الناس لديهم كلاب ، وكانوا جميعهم يعتنون بهم.

تجولنا في القرية لبضع ساعات قبل العودة إلى السفينة والإبحار شمالًا. كان الغداء وجبة جيدة أخرى ، مع السلطة الممتازة وحساء اليقطين التي أحبها الجميع. لديهم دائما مزيج من الأطباق الآسيوية ، البورمية ، والغربية المشتركة.

حدث شيء مضحك واحد. بينما كان يتجول في القرية ، رأينا ما يشبه رصيفًا جديدًا من الطوب. صعد أحد الرجال على الرصيف. ومع ذلك ، لم يكن المشي. كان تجفيف الطوب! استبدل الرجل المسكين كلير بالحرج على متن السفينة. أخبرتها بأنها ارتكبت (حتى الآن) أسوأ خطأ ديني (خطوة واحدة على أرض مقدسة مع حذائها) ، بينما حصل الرجل على أسوأ خطأ ثقافي (تدمير اثنين من الطوب وتسبب في إعادة المرأة الفقيرة إلى العمل معهم). اعتقدت السيدة التي تصنع الطوب من الطين وتضعها في الشمس حتى تصلب ، أن الحلقة كلها فرحان ، ولم يستغرق الأمر سوى حوالي 5 دقائق لإعادة الطوب واستبدالها في قائمة الانتظار حتى تجف.

كان لدينا فترة ما بعد الظهيرة مجانًا باستثناء حديث من جانب دوروثي حول العديد من الطرق المختلفة لارتداء واستخدام لونجي وفي ثناكا ، كريم الوجه بخشب الصندل الذي تستخدمه النساء والرجال لتزيين وجوههم وحمايتهم من الشمس.

يشبه لونغيس إلى حد ما ردائه ، وتستخدم كل مجموعة من مجموعات الأقليات العرقية البالغ عددها 135 في ميانمار مجموعة مختلفة من الأنماط. كل من الذكور والإناث longyis "حجم واحد يناسب الجميع". إنها عبارة عن قطعة من المواد تشبه الأنبوب بعرض 10 أقدام وطول 40 بوصة قبل أن تصل إلى الأنبوب. دائماً ما يرتدي الرجل لونجي على رأسه ، في حين أن النساء يخطو إلى رأسه. تختلف طريقة لف لونجي بين الرجال والنساء ، حيث يكون الرجل هو الأكثر تعقيدًا. يرتدي الأطفال ملابس على الطراز الغربي حتى سن العاشرة ، لكن أكثر من 90 في المائة من البالغين يرتدون ملابس طويلة. الشخص العادي لديه حوالي 20-30 longyis.

كان من الممتع لدوروثي وأحد أفراد الطاقم على متن الطائرة أن يوضحوا كيف يرتدون ملابس طويلة. معظمنا اشترى النساء longyis "النمط الغربي" التي هي تنورة التفاف مع ربطة عنق طويلة. هذه هي أسهل بكثير لمواكبة.

أقام حفل عشاء لطيف آخر ، أعقبه فيلم وثائقي عن ميانمار ، "يسمونه ميانمار: رفع الستار". قدمت لمحة عامة ممتازة عن تاريخ وثقافة هذا البلد المدهش.

بعد ظهر اليوم التالي ، وصلنا إلى Sagaing لأول يومين في منطقة ماندالاي.

Sagaing ، ميانمار - عبر النهر من ماندالاي

صباح على نهر إيراوادي

كان لدينا صباح جميل المبحرة على النهر في ميانمار. ما زلت لا أستطيع الحصول على مدى الجفاف والمنخفضة. لقد جرنا بضع مرات على القاع الرملي ، ولكن ليس مشكلة. اختار أفالون ميانمار طيار نهري جديد كل 30 ميلًا تقريبًا على النهر ، نظرًا لأن القناة تتغير عملياً بين عشية وضحاها.

إفطار لذيذ آخر. كلانا وأنا مدمنان على البوميلو ، الذي يشبه الجريب فروت العملاق ، ولكن يتم تقطيعه وتقسيمه إلى أقسام. عجيب. لقد استمتعنا أيضًا باللبن والفواكه المختلطة محلية الصنع ، والفطائر والعجة المصنوعة حسب الطلب. دائماً ما كان الشيف حساء بورمي ساخن لتناول الإفطار (حساء الحب البورمية) ، ولكن كان من المبكر قليلاً بالنسبة لي.

أبحرنا صباحًا ووصلنا إلى جسر إيراوادي التاريخي الذي تم بناؤه عام 1934. وكان أول جسر فوق النهر. تم تدمير معظم جسور إيراوادي خلال الحرب العالمية الثانية ، ولكن هذا الجسر لا يزال قائما. قرأ مارك مدير الرحلات البحرية قصيدة روديارد كيبلينج "ماندالاي" على الاتصال الداخلي مباشرة قبل الغداء.

أثناء الإبحار ، احتلت أنا وكلير مشروب جديد غير كحولي - شاي مثلج بالليمون والزنجبيل. إنه مصنوع من رقة من الزنجبيل الطازج ، ومن الوالج لعصير الليمون الطازج ، ثم يعلوه الماء والجليد. (لا يوجد شاي أخضر أو ​​أسود في المشروب) ينحل النادل مع قليل من السكر البسيط ، لكنني فقط طلبت منه إضافة القليل من العسل. إنه منعش للغاية وصحي أيضًا.

كان الغداء فكرة جيدة أخرى أيضًا. استمتعنا جميعًا بأطباق المعكرونة في الغداء ، وكان هذا اليوم جيدًا بشكل خاص. طهي الطاهي المعكرونة بالأرز وبعض الخضروات الطازجة لبضع دقائق (أو أقل) في الماء المغلي ثم أضف بعض مرق الدجاج الساخن. لديهم مجموعة متنوعة من الخضروات واللحوم (لحوم البقر والدجاج أو الروبيان) والتوابل والصلصات في أطباق صغيرة بالنسبة لنا "لجعل الحساء الخاصة بنا". لذيذ جدا.

The Ride to the Top of Sagaing Hill

في الساعة 2 مساءً ، غادرنا Avalon Myamar في شكل آخر من أشكال النقل - سيارة أجرة شاحنة مع غطاء من الشمس على الظهر وصف من المقاعد على كل جانب. كان لدينا ثمانية أشخاص في شاحنتين وستة في الأخرى (إلى جانب دوروثي ومارك وطاقم واحد). ركبنا الشاحنات في الجزء العلوي من Sagaing Hill ، الذي يقع على الضفة المقابلة لإيراوادي من ماندالاي. هذا موقع ديني بوذي مهم. يجب أن أعترف أنني أخشى تطوير متلازمة "أوه لا ، معبد دموي آخر" ، لكن حتى رأينا سفينتنا على النهر أثناء إعادة تموضعها بينما كنا خارج السفينة بجولة.

كانت محطتنا التالية في معبد مع شكل مثير للاهتمام وقصة العودة - معبد Kaunghmudaw.

معبد Kaunghmudaw في Sagaing بالقرب من Mandalay ، ميانمار

لقد تحولنا إلى مدرب منتظم مكيف الهواء بمجرد عودتنا إلى Sagaing Hill المتعرج. كانت محطتنا الثانية في معبد كونغ موداو باغودا ذو قبة ذهبية على شكل بيضة تشبه ثدي المرأة العملاقة. تقول الأسطورة أن الملك الذي بنى المعبد لم يستطع تحديد شكله. سحبت زوجته الحبيبة قميصها وقالت: "اجعلها هكذا" ، وقد فعل ذلك. قد لا تكون قصة حقيقية ، لكننا نعرف جميعًا أي معبد كان نذهب إليه قبل أن نحصل على حفاة.

يأخذون ديانتهم البوذية ومعابدهم على محمل الجد هنا ، على الرغم من حقيقة أنهم سمحوا لغير البوذيين داخل المناطق الخارجية والسماح للصور. يوجد في العديد من الباغودا أطنان من البائعين الذين يبيعون المصنوعات اليدوية والمواد الغذائية داخل المجمع - يجب على هؤلاء البائعين إما دفع ثمن المساحة و / أو إعطاء نسبة مئوية من مبيعاتهم للمعبد.

تعرض الصحفيون للسجن أو تغريمهم أو طردهم من البلاد لسخرتهم من بوذا أو المعابد. وضع أحد أصحاب حانة يانغون من نيوزيلندا صورة لبوذا مع سماعة داخل أذنه وأُلقي به في السجن لمدة أربعة أشهر. قام صحفي بالتقاط صورة لنفسه وهو يلعق معبد باكونغودا في كيونغموداو ، وقد طُرد من ميانمار بشكل دائم. من المهم دائمًا احترام ومتابعة الآداب المحلية.

زيارة لصحيفة أمارابورا في ميانمار

أخذنا حافلتنا الكبيرة عبر النهر إلى أمارابورا ، التي تقع جنوب ماندالاي مباشرة على الضفة الشرقية لإيراوادي (ساغاينغ على الضفة الغربية). كانت محطتنا التالية في متجر لصياغة الفضة.

أشياء كثيرة مصنوعة يدوياً هنا. شاهدنا الحرفيين الذين يعملون على الفضة والبعض الآخر في مجموعتنا (وليس أنا) اشترى مجوهرات فضية رائعة أو غيرها من الأعمال المعدنية في بضع دقائق فقط لأن الأسعار كانت ممتازة.

كانت محطتنا التالية في U Bein Bridge.

ركوب Sampan حول U Bein Bridge

كانت محطتنا الأخيرة لهذا اليوم عند جسر U Bein Bridge الشهير في Amarapura. تم بناء الجسر الذي يبلغ طوله 3/4 ميل في عام 1783 من خشب الساج الذي تم استصلاحه من القصر الملكي البورمي القديم في Inwa. يتم استخدام هذا الجسر المتهالك من قبل السكان المحليين لعبور Taungthaman Lake كل يوم عند الذهاب إلى العمل. انها حقا حجر الزاوية في المجتمع المحيط.

يأتي المسافرون لرؤية غروب الشمس من السامبان والسير عبر الجسر القديم. يبلغ ارتفاع الجسر حوالي ثلاثة طوابق وليس له قضبان جانبية. لقد تم إعطاؤنا خيار ركوب السامبان (مع "سائق") في البحيرة لمشاهدة غروب الشمس ثم ركوبه مرة أخرى إلى الحافلة ، أو ركوب السامبان في اتجاه واحد ، وانزل في الدرجات المؤدية إلى الجسر ثم المشي مرة أخرى.

غروب ميانمار من جسر يو بين في أمارابورا

كان لدينا شخصان في السامبا وأحببنا الرحلة والصور الرائعة التي حصلنا عليها من الجسر وغروب الشمس. تخيل دهشتنا عندما شاهدنا شامبان مع ثلاثة من طاقم سفينة نهر أفالون ميانمار الذين كانوا يمررون السانجريا والبيرة الباردة وشرائح الكاجو / رقائق البطاطس إلينا. يا لها من مفاجأة ممتعة!

بعد فترة من الوقت ، نزل أربعة منا فقط من السامبانات من أجل السير عبر جسر المشاة ، بينما ركب الآخرون مرة أخرى إلى الحافلة في قوارب السامبان التي يديرها الإنسان. أعتقد أن مارك أخاف بعض الشيء بتحذيره المتدفق من الجسر ، بينما اختار آخرون عدم المشي عليه لأنه كان يبدو هشًا للغاية عندما مررنا به في السامبان. الشيء الوحيد الذي لم يعجبني كلير في الجسر هو أن المجالس كانت بينهما مسافة تبلغ نحو بوصة. كلانا أوقفنا إصبع قدم الحذاء لدينا في الفجوة عدة مرات وانتهى بنا المطاف في مسيرة لإبقاء أصابع قدمينا من الفجوة.

العودة إلى السفينة في الوقت المناسب لساعة الكوكتيل والعشاء. عشاء جيد آخر. هذه المرة كان لدينا سلطة دجاج تايلاندي ، حساء بورمي ، سمك السلمون ، والآيس كريم. يوم عظيم آخر في ميانمار.

نحت الخشب في ماندالاي

بقيت أفالون ميانمار في قفص الاتهام بين عشية وضحاها ، واستكشفنا مدينة ماندالاي الكبيرة (أكثر من مليون) في اليوم التالي.

هذه المدينة تشتهر الحرفيين / الحرفيين ، لذلك بدأنا اليوم مع زيارة إلى المنطقة حيث توجد العديد من ورش العمل المنزلية هذه. أولاً ، رأينا عمالًا يقومون بتقشير طبقات من الخيزران لنسج شاشات الحائط المزخرفة وغيرها من الأعمال الفنية المنسوجة والسلال.

بعد ذلك ، عبرنا الطريق المزدحم سيراً على الأقدام لزيارة ورشة نسيج ونحت الخشب. رائع! لا يزال هؤلاء الفنانون يقومون بعملهم يدويًا ، وقد استخدمنا الآلات للقيام بها على مدار أكثر من 100 عام. كانت المنحوتات الخشبية المزخرفة رائعة والكثير يستغرق أسابيع / أشهر لإكمال. مشاهدة النحاتين المنحنية على قطع من خشب الساج مع العديد من الأدوات اليدوية مختلفة الحجم جعل ظهري مؤلمًا!

الرجال يفعلون كل نحت ، والنساء تفعل كل المفروشات. كان متجر البيع بالتجزئة الصغير (الموجود في موقع مشترك مع "المصنع") ممتلئًا بالأشياء ، وكان من الصعب تصديق أن جميع المنتجات مصنوعة يدويًا. لقد اشترينا أنا وكلير حقيبتين صغيرتين بأقل من 10 دولارات ، وقد رأينا النساء يخيطن يدويًا - ليس فقط وضع الحقائب معًا ، ولكننا نضيف جميع الترتر وتصميمات أخرى من نسيج بأبرة وخيط. وظيفة أخرى رائعة تحطيم البصر! لا يمكنك إلا أن تعجب بالعمل الشاق لهؤلاء الأشخاص الذين عانوا من هذه الحياة الصعبة لسنوات عديدة.

لقد ذكرت أن العديد من المعابد مغطاة بأوراق الذهب ، وذهبنا إلى متجر يأخذ قطعًا من الذهب عيار 24 قيراطًا ويحولها يدويًا إلى ورق ذهب - مرة أخرى عن طريق العمل اليدوي. يستغرق الأمر حوالي 6 ساعات لإخراج قطعة من الذهب في ورقة الذهب الرفيعة جدًا ، وهي رقيقة جدًا بحيث يتم بيع قطعة بحجم ربع دولار مقابل دولار واحد تقريبًا. يستخدمون ورق الخيزران الذي تمت معالجته وتجليده مثل كتاب مساحته حوالي 6 بوصات لوضع مربعات الذهب بينهما. (إنها لا تلتزم بهذه الورقة). شاهدنا ثلاثة شبان شديدو العضلات يستخدمون مطرقة ثقيلة جدًا لكل رطل "كتاب" مرارًا وتكرارًا. كان صوت التأرجح الإيقاعي للمطرق التي تضرب الكتاب غنائيًا ، وأحيانًا يغيرون الإيقاع. عمل شاق للغاية وعليهم الاستمرار في القيام بذلك ، لأن القصف يسخن الذهب حتى يمكن تسويته / سحقه بشكل أسهل. يجب عليهم تقسيم المربعات إلى قطع أصغر عدة مرات عندما تتسطح قطعة الذهب. أعتقد أن هذا أيضا يعطي "الجنيه" استراحة قصيرة.

بعد حوالي ست ساعات من القصف الكلي ، أصبح الذهب أقل من الورق. وينتهي بهم المطاف بالعديد من قطع الذهب في الكتاب ، كل قسم مقسوم على ورق الخيزران الخاص. يعطون الكتاب للنساء اللواتي يعملن في غرفة نظيفة (لا يسمح بأحذية) لإعداد قطع أوراق الذهب للبيع وللشحن. لقد حصلنا على قطعة صغيرة الحجم بحجم الخلد نقلت إلى الخدين لدينا. كان الذهب رقيقًا جدًا ، فقد ارتد بسهولة مع نهاية اليوم من الريح والعرق. بالطبع ، كان لديهم سلع أوراق ذهبية للبيع ، لكنني كلير تخطيت. تم صنع بعض أوراق الذهب على شكل ورقة ذهبية حقيقية ثم تم تأطيرها. كانوا لطيفين ، لكن من الصعب جدًا إعادتهم إلى المنزل.

اشترى البعض المنتج النهائي الصغير لأوراق الذهب ، لكنني لم أستطع معرفة ما يجب فعله به. وجدوا فائدة في محطتنا التالية في ماندالاي.

بوذا ورقة الذهب في معبد ماهوموني في ماندالاي

كانت محطتنا الأخيرة قبل الغداء في Mahamuni Pagoda / Temple (استخدمت Dorothy هذه المصطلحين بالتبادل) ، وهي واحدة من أكثر المواقع البوذية شهرة في ميانمار. لم يقتصر الأمر على تغطية أكتافنا وإزالة أحذيتنا / جواربنا ، بل كان علينا أيضًا ارتداء الكاحل / سروال طويل / تنانير بطول الكاحل ، لذلك ارتدى معظم بنطلون بنطلون قصير ، وارتدى بعض النساء والرجال ملابسهم الطويلة.

يرجع تاريخ بوذا الذهبي في هذا المعبد إلى القرن التاسع عشر ، وعادة ما يقوم الحجاج / الزوار بشراء قطعة من الورقة الذهبية الرفيعة وإرفاقها بها ، لتكريم بوذا وتقديم الحظ لهم ، ومنحهم الرغبة ، إلخ. بالطبع ، وفقًا لقواعد المعبد البوذي ، يمكن للرجال فقط الدخول إلى الغرفة مع بوذا وإرفاق الورقة الذهبية شخصيًا.

يمكن للمرأة رؤية بوذا من خلال أحد الأبواب الثلاثة و / أو المشاهدة على شاشة فيديو. يمكن للمرأة أيضًا شراء الورقة الذهبية وإلحاق الرجل بها - شاهدنا بعض الشباب يربطون العشرات من القطع ، واحدة تلو الأخرى عن طريق تقشير قطعتي ورق الخيزران بعناية ، ووضع جانب الورقة الذهبية في مكان ما على بوذا ، والضغط بشدة قبل تقشير القطعة الثانية من ورق الخيزران لتعلقها على التمثال.

بالطبع ، أحضرت دوروثي بعض أوراق الذهب من متجر أوراق الذهب الذي زرناه في وقت سابق حتى يتمكن جميع الرجال في مجموعتنا من المشاركة في هذا التقليد بينما كنا نجلس على الأرض في الخارج ونراقبه.

منذ أن قام الحجاج والزوار بتطبيق أوراق الذهب على الماهوني لأكثر من 100 عام ، تغير التمثال بشكل كبير. ويقدرون من 6 إلى 9 بوصات من ورقة الذهب أقل من الأنسجة ورقة رقيقة تم تطبيقها على مر السنين ، ويتم عرض الصور التي تظهر بوذا في 1901 و 1935 و 1984 و 2010. وأعتقد أنه اكتسب وزنا أكبر مما لدي! في صورة عام 1901 ، أصبح بالفعل رفيعًا للغاية. لأنه كبير جدًا ، لا يستطيع الرجال الوصول إلى رأسه ووجهه لتطبيق ورقة الذهب ، لكن الجسم منتفخ للغاية. وقال دوروثي أن الناس يعتقدون أن التغييرات في مظهره بسبب تطبيق ورقة الذهب تدل على أن بوذا هو كائن حي.

استخدم TripAdvisor للعثور على فنادق في ماندالاي، ميانمار

دير شوينانداو في ماندالاي ، ميانمار

بعد رؤية بوذا ورقة الذهب في معبد ماهوموني في ماندالاي ، عدنا إلى أفالون ميانمار حوالي الساعة 12:15 لحفل غداء آخر ممتاز وقيلولة حتى الساعة 3 بعد الظهر.

بعد الغداء ، ذهبنا أولاً إلى دير شوينانداو كيونغ ، وهو مصنوع بالكامل من خشب الساج. خلال فترة الملك ميندون (الذي توفي عام 1878) ، كان داخل مجمع قصر ماندالاي وكان بمثابة مبنى سكني للملك.عندما توفي ، كان الملك ثيبو ، خليفته ، منزعجًا للغاية ، فقد تم تفكيك شقة خشب الساج الضخمة ونقلها خارج مجمع قصر ماندالاي ، حيث تم إعادة تجميعها وتحويلها إلى دير في عام 1880.

نظرًا لأن جميع المباني الأخرى في مجمع قصر ماندالاي دُمرت خلال الحرب العالمية الثانية ، فمن حسن الحظ أن هذا المبنى قد نجا. أنه يحتوي على بعض الصور التاريخية المثيرة للاهتمام للملك وبعض مشاهد Jataka التي تعرض قصص حياة بوذا السابقة. نحت خشب الساج المزخرف مثير للإعجاب للغاية. كان المبنى مطلي بالذهب في السابق (أو مغطى بورقة ذهبية) ، ولكن لا يزال من الممكن رؤية بضعة بقع صغيرة من الذهب حتى اليوم.

كانت محطتنا التالية في ماندالاي في أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو - أكبر كتاب في العالم.

أكبر كتاب في العالم في معبد كوتهودو في ماندالاي

مشينا لمدة 10 دقائق من دير شوينانداو كيونغ إلى Kuthodaw Paya ، الذي كان مدرجًا في سجل اليونسكو لذاكرة العالم. وثائقي في عام 2013. يضم مجمع المعبد الكبير هذا معبدًا ذهبيًا كبيرًا في وسطه ، ولكنه مشهور بسبب 729 لوحًا رخاميًا محفورًا في السنسكريتية ، ولكل منها ستوبا صغيرة. كل لوح هي صفحة من Tripitaka (كتاب التعاليم البوذية). هذا الكتاب هو "أكبر كتاب في العالم" بسبب حجمه. طول كل ستوبا متطابقة حوالي 10 أقدام و 6 أقدام مربعة أو نحو ذلك. بعد أن تم نحت صفحات Tripitaka في الرخام ، استغرق الأمر 6 أشهر لفريق من 2400 من الرهبان لقراءتها بصوت عالٍ في قراءة متواصلة دون توقف.

المعبد الذهبي في معبد كوتهودو في ماندالاي

على الرغم من أن الكثير من مجمع معبد Kuthodaw مليء بـ 729 لوحًا من الرخام في Tripitaka ، إلا أن وسط المجمع يحتوي على هذه المعبد الذهبي الكبير. شاهدنا بعض العمال يستبدلون بعض أوراق الذهب ، وكلهم حصلوا على فرصة لضرب الصخرة خمس مرات من أجل الحظ.

قديم ماندالاي رويال بالاس كومبلكس

عند إعادة الصعود إلى الحافلة ، توقفنا عند "خندق" وجدار من الطوب يحيط بقصر ماندالاي الملكي القديم حتى نتمكن من التقاط صور لجبل ماندالاي في الخلفية والقصر والبحيرة أو الخندق في المقدمة. توقف الصورة لطيفة. لا يُسمح للسياح بالدخول إلى الداخل لأنه الآن منشأة عسكرية. نظرًا لأن جميع المباني التاريخية في المجمع قد دُمرت تمامًا خلال الحرب ، فربما لا يوجد الكثير مما يمكن رؤيته.

أبحر أفالون ميانمار بعيداً عن ماندالاي قبل العشاء مباشرة ، وتوجهنا شمالًا على نهر إيراوادي. سيكون هذا الجزء التالي من الرحلة خارج "المنطقة السياحية" ، ولم نعد نرى أي سفن نهرية (باستثناء السفن المحلية). في ذلك المساء ، توقف الكابتن عند أحد الرمال ، وتمتعنا جميعًا بنيران على الشاطئ ، إلى جانب بعض الراقصين والموسيقيين من ماندالاي ، الذين وصلوا على متن قارب صغير مع أزياءهم وأدواتهم. كانت أمسية رائعة ، مليئة بالموسيقى والرقص على النار. هذه الليلة التي لا تنسى حقًا مع Avalon Waterways انتهت حتى بالألعاب النارية!

في اليوم التالي ، قمنا بزيارة قرية صناعة الفخار Kyauk Myaung.

فخار في كيوك مياونج ، ميانمار

كالعادة ، كنت أنا وكلير مستيقظين عند الفجر لمشاهدة شروق الشمس على إيراوادي والتمتع بالنهر في وقت مبكر من اليوم. أحببنا الجلوس في الهواء البارد لسطح المراقبة الأمامي ، ومشاهدة مشهد النهر يمر. التقطت كلير الكثير من صور المزارعين الذين يحصدون الفول السوداني. لقد دهشت من كيفية قيامهم بذلك يدويًا لأنه لا توجد معدات باستثناء الأدوات اليدوية وماشية براهمان. أخبرنا مارك أن لديهم عمال متجولين ينتقلون من مكان إلى آخر للمساعدة في الحصاد ، مثلما نفعل في الولايات المتحدة الأمريكية.

قدمت لنا دوروثي درسًا بورميًا في الساعة 10:30 صباحًا. لقد أتقنا بعض العبارات الرئيسية (نعم ، لا ، لا ، شكرًا ، مرحبًا ، شكرًا ، مرحب بك ، إلخ) ، لكنها لغة صعبة للغاية. رمي في الأبجدية / الشخصيات المختلفة ، ويبدو مستحيلا. مثل اللغة الصينية ولغات جنوب شرق آسيا الأخرى ، إنها نغمة ، ولكن عندما أعلنت دوروثي عن ثلاث كلمات مختلفة تعني شيئًا مختلفًا تمامًا ولكنها تستخدم نغمة مختلفة ، بدت هذه الكلمات الثلاث هي نفسها لأذني غير المدربين.

أثناء امتلاكنا للدرس البورمي ، أخذنا استراحة سريعة لأن سفينة شحن كبيرة كانت عالقة في النهر وتمنع القناة الضيقة. ذهبنا جميعًا إلى الخارج لمعرفة ما يجري ، وقيد الكابتن لدينا أفالون ميانمار حتى البنك ، وتوقفنا لمدة 30 دقيقة أثناء انتظار جرار لإزاحة سفينة الشحن. قريبا ، كنا في الطريق مرة أخرى.

كان غداء آخر جيد - حتى الهامبرغر مصغرة (مثل المتزلجون). ولكن ، كانت السلطات لا تزال المفضلة لدينا.

فخار في كيوك مياونج ، ميانمار

في حوالي الساعة 2:30 صباحًا ، مررنا بجسر ضخم فوق النهر وتوقفنا في قرية كياوك مياونج ، حيث يعمل معظم الجميع في صناعة صناعة الفخار. معظم الأواني هي على طراز علي بابا ، الذي يأتي في 3 أحجام ، أكبرها 50 جالون. هذه ضخمة مثل الأمفورا التي رأيناها في اليونان والبحر الأبيض المتوسط ​​، ولكن لها فتحة أكبر في الأعلى. لم أستطع حتى تحريك واحد ، أقل كثيرًا. كما أنها تصنع بعض الأواني المزخرفة من جميع الأحجام ، ولكن يبدو أن علب تخزين علي بابا تهيمن على "الإنتاج". أضع اقتباسات عن "الإنتاج" ، لأن كل شيء يتم باليد ، في وقت واحد.

صنع الأواني "علي بابا" في كيووك ميونغ ، ميانمار

يستخدم الخزافون الطين من ضفة نهر إيراوادي. يتم خلط رماد الخيزران مع الصلصال حيث يتم صناعة الأواني.

زرنا مكانًا يشبه مستودع الخيزران حيث كان هذا الرجل والمرأة يعملان في وعاء متوسط ​​الحجم. (ربما حوالي 30 غالون). يمكنهم أن يفعلوا حوالي 8 من هذه في اليوم أو 4 من العملاقة. لقد فعلوا النصف السفلي من الإناء في الصباح واتركوه يجف قليلاً قبل إضافة النصف العلوي.

استغرق الأمر من الرجل حوالي 5 دقائق لفرح وضع وتوازن وعاء على عجلة القيادة ، وذلك باستخدام قطع من الطين و 4 صخور لعقدها في مكانها.

ثم أخذ الرجل الطين المبلل من تل كبير في الجوار وصنع أسطوانة طويلة يبلغ قطرها حوالي 6 بوصات وطول قدمين (حسب المستوى الذي كان يفعله). لقد وضع أسطوانة الوحل هذه حول حافة الوعاء وجعلها السماكة الصحيحة. كان عليه القيام بذلك حوالي ستة عشر مرة قبل أن يبدأ التجانس النهائي للداخل والخارج.

أدارت المساعده عجلة الخزاف باليد ، وقام بعملية التنعيم النهائية. عندما انتهوا ، نقلوا الوعاء ليجف. رائعة لمشاهدة ، ولكن مبنى الخيزران حيث كانوا يعملون حوالي 95 درجة.

لقد سألنا عن سعر جلب هذه الأواني متوسطة الحجم وقال 15 دولار لكل منها. لذلك ، بافتراض أن الأواني يتم إطلاقها بشكل صحيح ، فيمكنه هو ومساعده جني حوالي 120 دولارًا في اليوم ويتعين عليهما دفع ثمن شخص يحمل الصلصال إلى متجره ومن أجل إطلاق النار (إذا لم يكن لديهم فرن خاص بهم). حياة صعبة.

فرن حرق الأخشاب في كيوك مايونج ، ميانمار

جميع الأفران الموجودة في Kyauk Myaung تحترق جميعها ، وبعضها كبير جدًا لدرجة أنه يمكن وضع ما يصل إلى 200 من الأواني العملاقة في الداخل لإطلاق النار. لا أستطيع أن أتخيل مدى صعوبة التحكم في درجة الحرارة عن طريق استخدام أنواع مختلفة من الخشب. عندما يعمل الفرن ، يجب أن يظل الخزافون مستيقظين معه على مدار الساعة لضبط درجة الحرارة.

نساء يحملن الأواني على رؤوسهن في كيووك ميونغ

مشيت هؤلاء النساء يحملن ما يصل إلى ثلاثة أطباق كبيرة مزخرفة مكدسة على رؤوسهن. يلفون لونجي في عمامة مسطحة لرؤوسهم ويضعون الأواني فوقها. كان لا يقل عن 30 رطلا أو أكثر كانوا يحملون ، وبعضها بلا أيدي!

لوحة الفخار في كيووك مياونغ ، ميانمار

العديد من الأواني في كيووك مياونج مطلية. كان هذا الشاب يعمل في منزله.

الشيطان الثالث لنهر إيراوادي

لاحظنا أن المشهد يتغير بعد الغداء ، ودخلنا "الشيطان الثالث" بعد وقت قصير من مغادرة قرية الخزاف. لم أسمع مطلقًا هذا المصطلح "defile" ، لكنها كلمة بريطانية قديمة تعني "الخانق". تحول المشهد من الكثبان الرملية في الغالب إلى المورقة والخضراء لنحو ثلاث ساعات من الإبحار أو نحو ذلك. كان يشبه نهر الميكونغ أو أوروبا ، حيث تلال خضراء تلمس النهر. أبقينا القوارب البورمية والعديد من الطوافات تذكرنا بالمكان الذي كنا نسافر فيه. في غضون يومين ، أبحرنا خلال الدفعة الثانية ، لكن أول نسف هو شمال بهامو ، أبعد من أننا أبحرنا.

ورأينا أيضًا العديد من الحرائق على طول الطريق ، وقال مارك إنهم غالبًا ما كانوا يحترقون من نمو الأرض أو كرمة الفول السوداني المتبقية بعد الحصاد. مثل الحرائق ، تعتبر الحرائق المفتوحة طريقة للحياة في بلد العالم الثالث هذا.

لقد كانت فترة ما بعد الظهر مثالية ، وذهب الوقت بسرعة. كان لدينا الإحاطة اليومية في الساعة 6:45 ، تليها العشاء. كان لدي سلطة التونة نيكويز ، حساء بورما ، والأرز المقلي النباتي. وكان كلير سلطة التونة نيكويس ، الحساء ، والاسكالوب المشوية.

بعد العشاء ، كان لدينا ليلة فيلم أخرى. هذا الفيلم كان أحد أفلام جريجوري بيك المبكرة التي تحمل اسم "Purple Plain" ، وهو فيلم عام 1954 عن الحرب العالمية الثانية في بورما ، لكن تم تصويره في سيلان (سريلانكا).

معبد صغير في كيا هنيات على نهر إيراوادي

انزلق أفالون ميانمار بهدوء بعيدًا عن المكان الذي قيدنا فيه على طول النهر حوالي الساعة 6:00 صباحًا وأبحرنا على الإفطار حتى وصلنا إلى كيا حنيات في حوالي الساعة 10:30. كان لهذه القرية الصغيرة دير بوذي محلي وسوق مزدحم لنا للزيارة.

هذه القرية بدت أقذر لنا من غيرها. ربما كان تفريغ القمامة على ضفة النهر الطويلة بالقرب من المكان الذي رستنا فيه. يتراكم السكان المحليون على القمامة لأشهر تحت خط المياه المرتفع ، ثم عندما يأتي النهر ، ينقل معظمه بعيداً باتجاه المحيط. كما تركوا خنازيرهم تحفر في مكب للوجبات الخفيفة.

مثير للاشمئزاز إلى حد ما ، لكننا ظللنا نفكر في كيف يجب أن يبدو التخلص غير المهم من النفايات لأولئك الذين يعيشون من يوم إلى آخر ويعملون فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية للطعام والمأوى. إحدى النساء كانت تقوم بالغسيل في النهر الموحل بالقرب من مكب النفايات. محبط للغاية ، ولكنه يجعلني أقدر خدمة الغسالات / المجففات وخدمة إزالة القمامة.

أيضا على الضفة كان سوق الخيزران ، حيث يمكن للناس شراء وتعويم أعلى / أسفل النهر. يلفون القطع الأكبر في الماء ويصنعون طوفًا أو ربطة عنق خلف قواربهم. ثم يبيعون الخيزران المصب في ماندالاي.

تنظيف بذور السمسم الأسود في كيا هنيات ، ميانمار

مشينا في السوق المحلية ، ولكن هذا واحد كان مشكلة ذبابة كبيرة. قال دوروثي إن السبب في ذلك هو أن المانجو ناضجة. تبدو الفاكهة والخضروات بخير ، لكن لا يمكنني التعود على الأسماك النيئة واللحوم جالسة في الخارج. وكان السوق أيضا مجموعة كبيرة من الأسماك المجففة ، التي كانت رائحتها قوية.

مثل غيرها من القرى شمال "المنطقة السياحية" في ماندالاي ، كان الناس يبتسمون وودودون فضوليون عنا كما كنا عنهم. بدا أنهم يقدرون بشكل خاص أن العديد منا نساء (وزوجين من الرجال) كانوا يرتدون ملابس طويلة. (بالطبع ، ما لم يفكروا فيه هو أننا كنا نرتديهم من أجل تغطية كاحلينا في الدير).

كان النشاط الأكثر روعة الذي رأيناه في السوق أربع نساء مع سلال مسطحة تفصل بذور السمسم الأسود عن القشر. ممتع للمشاهدة.

لقد قمنا أيضًا بزيارة "مصنع آيس كريم" محلي ، وتذوق عدد قليل من مجموعتنا ، بما في ذلك كلير ، أحد الآيس كريم. كنت أكثر من حذر قليلاً بشأن مدى سلامة تناول الآيس كريم ، لكنهم كانوا جميعًا على قيد الحياة وبصحة جيدة في اليوم التالي. المثير للاهتمام أن نرى أي شيء كهربائي في هذه الأماكن ، أقل بكثير الثلاجة.

ابتسم بعض الصبية والفتيات الصغار في إحدى المدارس الداخلية بخجل لنا من خلال نوافذهم ، وانتظرنا إلى إحدى غرف المدارس المفتوحة حيث كان بعض الأولاد الأكبر سناً يدرسون الكيمياء. لست متأكداً من مدى فائدة هذا الموضوع بالنسبة لمعظم المناطق الريفية البورمية ، لكن من الجيد أن تعرف أن البعض قد يستمر في العيش أكثر من مجرد حياة معيشية.

رهبان يتناولون طعام الغداء في ميانمار

مشينا نحو الدير ، ووصلنا إلى هناك بعد الساعة 11:30 بقليل. الرهبان البوذيين البورميين لا يأكلون أي شيء بعد الظهر كل يوم. لديهم وجبة الإفطار في وقت مبكر ثم الغداء قبل الظهر. يمكنهم شرب بعد الظهر ، ولكن لا يأكل.

يتم إرسال الأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات إلى الدير للدراسة ، ويجب أن يكون من الصعب للغاية بالنسبة لهم (والكبار) للذهاب من الظهر يومًا واحدًا حتى الساعة 4:30 أو 5 صباحًا في اليوم التالي بدون طعام. جميع الأطفال قصير / صغير جدًا هنا ، وأنا متأكد من أنهم لا يحصلون على فيتامينات كافية.

كما رأينا في هذه الصورة ، شاهدنا أربعة من كبار الرهبان يتناولون طعام الغداء ، ويجلسون على الأرض ولا يتحدثون. أكل المبتدئين الأصغر سنا بعد كبار الرهبان.

إطعام الرهبان في دير بورمي

يتبرع الرهبان بكل طعامهم ، لكن لا يمكن أن يكون الطعام نيئًا ويجب تعبئته مسبقًا أو طهيه خاصة للرهبان. يتجول الرهبان في البلدات كل صباح مع إرتداء أحذيتهم وطرائدهم ، والناس يقدمون لهم الطعام أو المنتجات الأخرى. في بعض القرى / البلدات ، يوجد لدى الناس حاوية مغطاة مليئة بالطعام الذي يعلقونه خارج منازلهم ليجمعهم الرهبان المستجدين كل صباح بين الإفطار والغداء.

كل راهب لديه خمسة أمتعة شخصية - رداء وشفرة حلاقة (لحلق الرأس) ، وعاء لجمع / تناول الطعام ، والصنادل ، ونوع من القبعة لحماية رؤوسهم الحلاقة من الشمس. جئنا ببعض المواد الغذائية والصابون المعبأ مسبقًا لنعطيه للرهبان ، ومرنا المبتدئين الشباب وألقينا شيئًا في أحواضهم. لا يُسمح لهم بالاتصال بالعين بمن يعطونهم "الزكاة" ، ولا يُسمح للنساء بلمس الراهب لأنه سيكون غير محترم. بالطبع ، كانت الأحذية عندما ذهبنا داخل أحد مبانيهم.

أظهر لنا أحد الرهبان رداءه بورجوندي وأظهر لهم كيف يرتدونها بطريقتين مختلفتين - واحدة لكل يوم (قبالة كتف واحد) والآخر لجمع الطعام (كلا الكتفين مغطاة). على الرغم من أن هذه الجلباب تبدو وكأنها ملاءة سرير عملاقة واحدة (بورجوندي) ، إلا أنها في الواقع عبارة عن 10 قطع صغيرة من القماش يتم تجميعها معًا في نمط محدد مثل الترقيع. اعتقدنا أنه يجب أن يكون الرجال الذين يخيطونه لأن النساء لا يمكن أن تلمسهم أو ملابسهم. وقال دوروثي إن الناس البورميين لا يرتدون اللون الداكن لأنه سيكون من الاحترام للرهبان.

بعد الظهر الإبحار في نهر إيراوادي

عدنا إلى أفالون ميانمار لتناول طعام الغداء الخاص بنا ، ثم أبحرنا بعد ظهر اليوم. أظهر الطاهي التنفيذي كيفية تحضير سلطتي بورمي شهيرتين.

يوجد خمسة أشخاص على متن السفينة (بما في ذلك كلير) في نوادي الروتاري من أربع دول مختلفة - الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ، لذلك عقدوا اجتماعًا لمدة ساعة تقريبًا قبل الكوكتيلات ، يليهم الإحاطة اليومية حول يومنا التالي في النهر.

كان العشاء بالنسبة لي سلطة الروبيان مع الخضر ، خلع الملابس الجير ، والأعشاب ، والبصل الأخضر ، والفاصوليا مونج ، تليها حساء الدجاج البورمية مع المعكرونة والزنجبيل والثوم والبيض المفروم. كان لدينا أربعة مقبلات آسيوية ، وحصل جميعنا الأربعة على طاولتنا على روبيان النمر على طريقة التندوري الهندي مع أرز الكزبرة. جيد جدا. يمكن للأشخاص على متن السفينة الذين لا يريدون الطعام الآسيوي الاختيار من سمك السلمون المشوي أو الدجاج المشوي أو المعكرونة مع صلصة الطماطم كل مساء.

بعد العشاء ، شاهدنا فيلمًا عن السيرة الذاتية لحياة أونغ سان سو كي بعنوان "السيدة" في الساعة 8:30. إنه فيلم فرنسي عام 2010 ، ولكن باللغة الإنجليزية. فيلم ممتاز لا يمكن عرضه هنا في ميانمار إلا قبل عام أو نحو ذلك بسبب الموضوع. إنها قصة قوية للغاية تمتد لأكثر من ساعتين ، لكن لم يذهب أي منا للنوم (بما في ذلك أنا). تتحرك بشكل خاص منذ أن سمعنا الكثير عنها وركبها منزلها على متن الحافلة. عندما انتهى الفيلم ، ذهبنا جميعًا بهدوء إلى مقصوراتنا ولم يقال الكثير.

الخروج إلى السرير والنوم بحلول منتصف الليل. لقد جعلني الفيلم أكثر تعارضًا مع ميانمار.

متكئ بوذا على قمة تل في تيانيانغ ، ميانمار

عند وصولنا إلى تيغيانغ في صباح اليوم التالي ، رأينا جميعًا بسرعة تمثال بوذا المتكئ على قمة التل. صعد نحو عشرة منا أعلى التل لرؤية بوذا عن قرب ، بينما ركب الآخرون في مجموعتنا على سيارة.

قبل صعودنا التل ، قمنا بجولة سيرا على الأقدام في المدينة. الآن أصبحنا على دراية بتخطيط المنازل وحجمها ، لكن حتى المنازل "اللطيفة" لا تملك مياه جارية داخلها أو "غرفة سعيدة" داخلية (مرحاض). يعمل بعض سكان تيغيانغ في مناجم الذهب ، لذلك لديهم أموال أكثر من القرى الزراعية.

قابلنا شابان رهبان (مبتدئون) على الطريق. كانوا يجمعون الطعام الذي تركه الناس لهم في حاويات لطيفة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع أغطية مثبتة. يقوم جميع الرهبان بمشاهدة كل يوم مبكرًا في الصباح لجمع الطعام المطبوخ خصيصًا لهم (لا يُسمح لهم بالطهي ولن يأخذوا بقايا الطعام). بعض الناس ليسوا في المنزل (أو نائمين) عندما يمر الرهبان في سعيهم اليومي للحصول على الطعام ، لذلك يتعطلون الطعام ليحملوه. المبتدئون الشباب يحصلون على مهمة التقاط الطعام. بدا هذان الصبيان حوالي ستة وثمانية أعوام ، لكنهما كانا في الحقيقة عشرة وثلاثة عشر. سوء التغذية ووجبتان فقط في اليوم ربما يسهم في حجمها ، لكنهم يتلقون التعليم.

مدرسة تيجيانغ

زارت مجموعتنا أيضًا مدرسة ، لكن المدارس البورمية تستعد لإغلاق العطلة الصيفية لمدة 3 أشهر ، وكان الطلاب يقومون بامتحاناتهم. أخذ مارك بعض المعدات الرياضية للمدرسة ، وتجولنا في الممرات المغطاة في الهواء الطلق ، ونظرنا إلى النوافذ المفتوحة (بدون زجاج) ونحاول ألا نزعج الأطفال.

يزور أفالون ميانمار عادة مدرسة أخرى ، ولكن سيتم إغلاقه في فصل الصيف عندما وصلنا إلى هناك.

متكئ بوذا في تيغيانغ

الشيء الآخر الذي يجب رؤيته في تيجيانغ هو بوذا المتكئ (ثاني عملاقنا في ميانمار) الذي يقع على تل طويل يطل على المدينة. الآن بعد أن عرفنا المزيد عن البوذية ، نعلم أن بوذا المتكئ يشير إلى أنه أقرب إلى السكينة. غالبًا ما يأخذ بوذا المتكئ بسمات أكثر أنوثة (مكياج العين وأحمر الشفاه وأظافر أصابع القدم) من أولئك الذين يجلسون أو واقفين ، لكن لا أحد يعرف بالضبط لماذا يرسمهم الفنانون بهذه الطريقة.

اختار حوالي نصفنا الصعود إلى 240 درجة (بالإضافة إلى منحدر طويل) إلى قمة التل حيث يكمن بوذا. (ركب الآخرون في شاحنات صغيرة). كنت أنا وكلير قلقين قليلاً من بعض زملائنا في الرحلات البحرية ، لكننا وصلنا جميعًا إلى القمة. كان من الغريب أن هذا بوذا العملاق المجوف كان له باب بالقرب من أخمص قدميه ويمكننا أن نذهب إلى الداخل (بالطبع ، لقد أزلنا بالفعل أحذيتنا عندما اتخذنا خطوة على المنصة حيث وضع بوذا). فوجئوا بأنهم تركوا النساء في الداخل ، لكننا لم نتمكن من الاقتراب من القسم الأخير بالقرب من الضريح.

مرة أخرى على أفالون ميانمار لتناول طعام الغداء ثم جولة في الجسر الملاحي والمطبخ في فترة ما بعد الظهر. كسول بعد الظهر ، ولكن كان الطقس مثاليا للجلوس خارج ومشاهدة حركة المرور في النهر والمناظر الطبيعية. ممتعة جدا كما هو الحال دائما.

ترسينا في كاثا حوالي الساعة 4:00 مساءً وسار بعض أفراد مجموعتنا في المدينة. لم نكن بحاجة إلى القيام بأي تسوق ، وكان لدينا جولة سيرا على الأقدام من السوق ووسط المدينة في صباح اليوم التالي. من الجيد أن يكون لديك خيار النزول بمفردنا ، ولكن لا يمكن لأي منا أن يتحمس لمغادرة السفينة المريحة وكراسي الصالة الخاصة بنا. كان ممتعًا مشاهدة قوارب العبّارة الصغيرة الصغيرة تأتي وتذهب.

كلير وأنا على حد سواء سلطة الجبن الأزرق ، خلع الملابس عشب دسم ، والأرز المقلي لتناول العشاء. لقد قاموا بعمل رائع مع الأرز المقلي وجميع أطباق المعكرونة.

لا شيء من المقرر بعد العشاء منذ أن بقينا مستيقظين الليلة قبل مشاهدة "سيدة". أحببت وجود أفلام في ميانمار أو عن تاريخها وشعبها.

رهبان يجمعون الطعام في كاثا ، ميانمار

بقي أفالون ميانمار في رصيف ميناء كاثا خلال الليل. في صباح اليوم التالي ، دعانا الطاقم البوذي لمشاهدتهم وهم يقدمون الطعام للرهبان في الساعة 6:30 صباحًا والتقاط الصور. جميع أفراد الطاقم من البورمية ، ومعظمهم من البوذيين المتدينين. نظرًا لأن السفينة لا ترسو بين عشية وضحاها في المدن في كثير من الأحيان (وخاصة البلدات التي بها أديرة) ، فإن الطاقم ليس لديه فرصة للمشاركة في هذه الممارسة. لقد اشتروا الطعام في السوق بعد الظهر وصلنا ونشأ مبكرًا لطهي الطعام للرهبان. في حوالي الساعة 6:30 صباحًا ، أعلن رجل يرتدي غونغ اقتراب الرهبان ، وتتبعه حوالي 30 راهبًا في ملف واحد ليس بعيدًا ، يحمل كل منهم وعاءهم. قام الطاقم بالتخلص من الطعام ، وقمنا بعمل صور. كان من الممتع مشاهدة النهر والمدينة تنبض بالحياة في الصباح الباكر.

بدأنا في العودة على السفينة بعد مرور الرهبان ، لكن أحدهم أخبرنا أن الرهبان من الدير الآخر في البلدة سوف يمرون في بضع دقائق (ذهابًا في الاتجاه الآخر) ، لذلك انتظرناهم. أعتقد أن الطاقم يقدر تقديرنا الهادئ لمعتقداتهم.

كاثا شارع المشهد

أثناء انتظار الرهبان ، شاهدنا هذه المرأة تقوم بإعداد عربة طعامها لهذا اليوم.

السوق في كاثا

كان لدينا جولة سيرا على الأقدام في السوق في الساعة 8 صباحا. قبل أن نذهب إلى السوق ، شاهدنا مراكب صغيرة ترسو بالقرب من سفينتنا مع سلال ضخمة من الطماطم والملفوف والباذنجان. شد هذا المنتج أعلى التل استغرق بعض الجهد.

لقد كان السوق في كاثا كبيرًا جدًا ، ونحن في نهرٍ بعيد بما يكفي لأن رؤيتنا كانت حدثًا غير عادي بالنسبة لهم. لقد ابتسموا جميعًا أثناء مسيرتنا في السوق ، محاولين عدم النظر إلى الرعب الشديد في الدجاج الأصفر الساطع. قيل لنا إنهم يغطون الدجاج النيئ بالكركم لإبعاد الذباب ، لكنه لا يعمل بشكل جيد ، والدجاج أصفر ساطع.

كانت الأسماك كريهة الرائحة أكثر من أي وقت مضى ، لكننا أدركنا الكثير من الفواكه والخضروات التي بدت غريبة علينا قبل أسبوعين فقط. امرأة واحدة في مجموعتنا تميل فوق وعاء من الأسماك الصغيرة. كانت محرجة للغاية ، وعرضت دفع ثمن السمكة. قال البائع لا ، لكن ضيف أفالون مايامار وضع ما يكفي من المال في الوعاء لتغطية السمك وسار بعيداً للحاق بالمجموعة. وفجأة ركضت البائعة إلى المجموعة ، وضغطت على المال في يدها ، وهربت. كم هو لطيف

المشي لمسافات طويلة إلى معسكر الفيل

بعد مغادرة السوق ، استقلنا حافلة وطريقًا على بعد حوالي 45 ميلًا خارج كاثا إلى غابة من خشب الساج مع الفيلة التي كانت تعمل في حصد الأشجار ونقل الأشجار. يعتبر حصاد خشب الساج صناعة مميتة ، لذلك قد لا يمر وقت طويل قبل أن تكون الأفيال (ومقدموها) عاطلين عن العمل. سار حوالي نصف مجموعتنا خلال الثلاثين دقيقة الماضية عبر الغابة الجميلة إلى معسكر الفيل ، بينما ركب الآخرون على الطريق الوعر في الجزء الخلفي من التقاطات المغطاة.

طفل الفيل!

أفالون ووتروايز هي شركة الرحلات النهرية الوحيدة التي تأتي في أقصى الشمال على إيراوادي ، وهي تساعد عمال مخيم الفيل على الانتقال إلى المخيم كوجهة سياحية. منذ أن زار أفالون المعسكر منذ أكتوبر ، عملوا على جعله "أكثر سهولة" لضيوفه - مضيفًا منصة لاستيعاب الأفيال ، ومنزلًا سعيدًا (مرحاض) ، وجناح مغطى لتناول الوجبات الخفيفة ، نمط لاستخدام المخيم لجعل "السروج" للأفيال.

أحضر الطاقم مجموعة كاملة من الموز ، وحذرنا من أن الأطفال سيأتيون وهم يركضون عندما رأوا مجموعتنا. كما رأينا في هذه الصورة ، اقترب مني على الفور. لحسن الحظ كان لدي موزة! لقد أحببنا جميعًا إطعام الأفيال الستة. هؤلاء الصغار الجشعين يمكنهم التمسك بشرة واحدة في جلد واحد وكلهم!

ركوب الفيل الآسيوي في ميانمار

لقد أحببنا جميعًا ركوب الأفيال (ركب أحد المتداولين معنا). حملت معظم "السروج" شخصين ، ولكن أنا وكلير ركبنا التصميم الأصلي ، والذي يناسب شخصًا واحدًا. (أخذنا الدوران). هذا مكّننا من الحصول على صور لبعضنا البعض. استغرقت الرحلة حوالي 15 دقيقة فقط وكان التثبيت والتفكيك بمثابة تحد ، حتى مع البرج.

كان ركوب الفيلة ممتعًا ، ولكن إطعام الأطفال كان أفضل جزء من اليوم.

الفيلة تستحم

بعد نقلنا حول المخيم ، تمت مكافأة الأفيال بالاستحمام. أحب بعض الأطفال الماء ، ولم يحبهم اثنان.

كان لدينا وجبة خفيفة قبل مغادرته للعودة إلى أفالون ميانمار. على الرغم من أن الساعة 11 صباحًا فقط ، كان لدى معظمنا بيرة باردة للاحتفال بالركوب على فيل لأول مرة.

مرة أخرى على السفينة لتناول طعام الغداء ونحن واصلنا الإبحار upriver. قدمت دوروثي عرضًا تقديميًا عن استخدام الأعشاب كأدوية في ميانمار. لقد رأينا "صيدليات" عشبية في المدينة والبلدات الكبيرة.

وتلا العشاء فيلم آخر جيد جلس في بورما عام 1988 أثناء انتفاضة 8888. كان يطلق عليه "ما وراء رانجون" وبطولة باتريشيا أركويت. فيلم رائع تم ضبطه خلال أكثر الأوقات اضطراباً للعيش في بورما. تتحرك للغاية لنا جميعا الذين كانوا يجلسون "وراء رانغون" أنفسنا.

البورمية المنازل في جزيرة كيون داو

تعادل أفالون ميانمار مع البنك "في منتصف اللا مكان" (كالعادة) في وقت متأخر بعد الظهر عندما توقفنا طوال الليل ، لكننا رأينا أضواء على جزيرة تبعد بضع مئات من الأمتار خلال الليل. كانت هذه جزيرة Kyun Daw ، وقمنا بزيارة هناك في صباح اليوم التالي لبضع ساعات. كان هذا هو هبوطنا "الرطب" الوحيد ، وركبنا في منطقة السامبان على بعد أمتار قليلة من الشاطئ ، ولكن كان علينا أن نتحرك قليلاً للوصول إلى الشاطئ الرملي الطويل والعريض.

وكان هذا آخر مثير للاهتمام ، إلى حد ما قرية الصيد قبالة. يشغل منزلان متعدد الأجيال المنزلين الموجودين في الصورة.

فنانون في النجارة في كيون داو ، ميانمار

شاهدنا اثنين من النحاتين خشب الساج في العمل ، عن دهشتها لمهارتهم وقدرتهم على القيام بهذا العمل الشاق ، كسر الظهر. نحن أيضًا نوعًا من الضحك في حوالي 50-100 علبة حليب مكثف فارغ محلى ، يغطي كل منها الجزء العلوي من سلسلة طويلة من السياج. وقال دوروثي إن هذه العلب الفارغة استخدمت في تجفيف الأرز ووضعها الناس هناك كي يأخذها الجيران حسب الحاجة. الحب البورمي المحلى الحليب المكثف في القهوة والشاي. كنا سعداء لمعرفة أنهم كانوا أيضا في إعادة التدوير.

سلة النسيج على كيون داو

نحت الخشب ليس المهارة الوحيدة التي تمارس على Kyun Daw. هذه المرأة نسجت سلال جميلة.

البورمية البوذية نون في كيون داو

لقد قمنا بزيارة قصيرة لأول دير راهن بوذي لدينا. مثل الرهبان ، تحلق الراهبات رؤوسهم (وتبقيهم يحلقون) ، ويتخلون عن الغرور والتركيز على أنفسهم. يلبسون الجلباب الوردي بدلاً من الجلباب. يمكن للراهبات أيضًا طهي طعامهن ، لكن يقضين معظم وقتهن في التأمل. اشترى الطاقم بعض "العروض" للراهبات (عدة صناديق من معجون الأسنان وغيرها من المواد المعبأة مسبقاً) ، وقدمها مارك ودوروثي إلى إحدى الراهبات لمقابلتنا وإطلاعنا على منزلهما.

معابد بوذية في جزيرة كيون داو ، ميانمار

تركنا للراهبات ، مشينا من قبل العديد من الآلاف من stupa (معظمها صغيرة) في الجزيرة. وهي مصنوعة من الطوب والعديد منها في حالة خراب. إنهم يقومون بإصلاحها ببطء ، ولكن كما هو موضح في الصورة التالية ، سيستغرق الأمر بعض الوقت.

المشي عبر ستوبا القديمة في كيون داو

كان المشي عبر ستوبا القديمة يشبه إلى حد كبير المشي عبر مقبرة قديمة - مخيفة بعض الشيء.

ستوبا القديمة في جزيرة بورما في كيون داو

أمام سكان كيون داو الكثير من العمل أمامهم لاستعادة هذه المساحة القديمة.

المدخل الجنوبي للنهر الثاني لنهر إيراوادي

مرة أخرى على أفالون ميانمار ، تناولنا طعام الغداء ثم أبحرنا في الجزء الأكثر دراماتيكية من نهر إيراوادي - الدفين الثاني (الخانق). تصطف معظم هذا الجزء الضيق من النهر مع المنحدرات الشاهقة.

الشيطان الثاني لنهر إيراوادي

من المؤكد أن المنحدرات المذهلة للنهر الثاني لنهر إيراوادي تختلف اختلافًا كبيرًا عن الرمال الرملية المسطحة المحيطة بالنهر عندما استقلنا سفينة نهر أفالون ميانمار لأول مرة في باغان.

صخرة الببغاء على نهر إيراوادي

رسم بعض القارب المبتكر هذه الصخرة في "الشيطان الثاني من إيراوادي" مثل رأس الببغاء. تشابه جيد ، أليس كذلك؟

يركب في تريشو في بهامو

نحن معبأة بعد العشاء لدينا الليلة الماضية في أفالون ميانمار ووضعنا حقائبنا خارج المقصورة بحلول الساعة 9:30 صباح اليوم التالي. قدم لنا جميع أفراد الطاقم الثلاثين وداعًا كبيرًا مع الخبز المحمص في الليلة الماضية قبل العشاء - "chaag wa" هو الخبز المحمص المعياري ، وهو ما يعني "دعونا نفعل ذلك".

قبل الإفطار ، كان لدينا رؤية ثالثة لدلاف إيراوادي المهددة بالانقراض (يبقى 70 فقط في النهر الطويل الذي يبلغ طوله 1000 ميل ، ومعظمهم في الشمال حيث تكون المياه أكثر نظافة). نهاية رائعة لرحلتنا ، على الرغم من أننا لم نحصل على نظرة جيدة على رؤوسهم المميزة ، التي تشبه حوت البيلوغا ، ولكنها أصغر حجماً وليست بيضاء.

في الساعة العاشرة صباحًا ، غادرنا أفالون ميانمار لركوب السامبان المغطى ، لكن في الهواء الطلق. لقد علقنا بضع مرات وبالتأكيد كشطنا القاع الرملي. 22 منا كان لدينا أمتعتنا وجميع ممتلكاتنا في 40 شخص (أو أكثر) السامبان. بالطبع ، جاء عدد قليل من أفراد الطاقم للمساعدة ، إلى جانب دوروثي ومارك. بقي باقي أفراد الطاقم وراءهم للحصول على القارب جاهزًا لأكثر من 30 ضيفًا جديدًا يصلون على متن طائرة مستأجرة كنا سنغادرها.

بعد حوالي 45 دقيقة ، وصلنا إلى بهامو ، وهي بلدة "حدودية" يسكنها حوالي 100،000 شخص. تبعد أقل من 100 ميل عن الحدود الصينية ، وتعيش العديد من مجموعات الأقليات العرقية والصينية في منطقة بهامو. نظرًا لأن النهر منخفض ، فقد اضطررنا إلى السير نحو 50 خطوة لركوب 6 أشخاص (بالإضافة إلى سائق) ، ودراجات نارية ثلاثية العجلات تسمى ثلاثي الفتحات.

متحف بهامو

ركبنا في المدينة أثناء نقل أمتعتنا في شاحنات منفصلة إلى المطار. لقد توقفنا - الأولى في كنيسة مسيحية كبيرة حيث يكون أحد الإخوة دوروثي وزيراً. لقد فوجئنا جميعًا عندما علمنا أن معظم سكان بهامو كانوا مسيحيين. كان يشبه إلى حد بعيد أخته ، وعائلتهم الكبيرة تأتي من إحدى مجموعات الأقليات العرقية التي تبدو منغولية أكثر من البورمية.

كانت محطتنا الثانية في متحف صغير كان يحتوي على لوحات لبعض مجموعات الأقليات السبعة في ميانمار وبعض الآثار القديمة الروحية. كان متحف صغير ، ولكن وجدنا لوحات مثيرة للاهتمام.

في وقت مبكر جدًا ، حان الوقت للتوجه إلى مطار بهامو.

مطار بهامو

قريباً حان الوقت للذهاب إلى مطار بهامو. نظرًا لعدم وجود أي رحلات منتظمة إلى يانغون ، تقوم Avalon Waterways باستئجار طائرة دعامة مؤلفة من 50 راكبًا لمجموعاتها ، مما يؤدي إلى جلب ضيوف جدد لرحلة الجنوب المتجه إلى باغان ، بينما يستخدم المتجهون الشماليون الطائرة للطيران جنوبًا. لم يكن لدينا أمن في المطار باستثناء حارس أمن نعسان كنا نسير فيه. كانت الطائرة متأخرة حوالي ساعة ، لذلك قرأنا كتبنا وتحدثنا مع الجميع. لحسن الحظ ، لم يكن الجو حارًا ، وقيل لنا لتناول وجبة إفطار كبيرة.

من الغريب أن نرى الضيوف "الجدد" لسفينة النهر وهم يسقطون في خطوات الطائرة. لقد كانوا في رحلة ممتعة ، وكانوا يعرفون أنها ستكون مغامرة بمجرد ركوب الصخور الثلاثية في رحلة عبر بهامو إلى السامبان التي ستأخذهم إلى أفالون ميانمار.

ودعنا وداعاً لمارك والموظفين الذين أتوا ، وأعطينا موجة ونظر إلى أولئك الذين غادروا الطائرة المستأجرة. عندما نزل الشخص الأخير على الدرجات ، لوح طاقمنا بالطائرة. سهل جدا.

كان لدينا جلوس مفتوحة ومعظمنا استغرق 2 مقاعد - نافذة وممر. كانت الرحلة جميلة ورأينا النهر لفترة من الوقت ومن ثم منطقة الدلتا والكثير من حقول الأرز قبل الهبوط مباشرة.

من السهل النزول والخروج من المطار في حوالي 10 دقائق لاستعادة الحافلة إلى فندق Sule Shangrila خلال الليل.

مستقبل ميانمار - الأطفال البورميون

كان يومنا الأخير في يانغون يومًا مريحًا. ذهبنا في نزهة ، ونتعجب من كيف بدا كل شيء أقل غرابة مما كان عليه قبل 14 يومًا. لقد فهمنا الآن ما كان يبيعه جميع الباعة الجائلين ، واستقبلناهم ب "mingalabar" وابتسامة. لقد فهمنا أيضًا سبب وجود الكثير من المواد التي تشبه الكتب المدرسية للبيع ، وتم التعرف بسهولة على بائعي بطاقات التنبول واليانصيب.

مدهش كم يمكنك معرفة جزء مجهول من العالم في غضون أسبوعين فقط. يستحق هؤلاء الأشخاص أفضل مما كان لديهم خلال الخمسين عامًا الماضية ، وسيقوم الأشخاص الـ 22 الذين شاركونا في هذه الرحلة التي لا تنسى على Avalon Myanmar بمتابعة أخبار ميانمار عن كثب. أحب أن أعود في غضون بضع سنوات لنرى كيف تغيرت البلاد.

ميانمار تتلقى بحق الكثير من الاهتمام كوجهة "يجب أن نرى". لا أستطيع التفكير في طريقة أفضل لرؤية جزء كبير من البلاد من رحلة نهر إيراوادي مع Avalon Waterways.